Puede parecer un detalle menor, pero descuidar la horquilla y el amortiguador puede terminar convirtiéndose en una reparación bastante más cara que un simple servicio preventivo.
🔧 La regla de oro: al menos una revisión al año.
Aunque no seas de los que salen todos los días, las suspensiones necesitan mantenimiento periódico. Como referencia general, muchos fabricantes recomiendan realizar un servicio básico cada 100 a 125 horas de uso o, como máximo, una vez al año.
¿En qué consiste normalmente?
🔹 Limpieza interna
🔹 Cambio de aceite
🔹 Revisión y cambio de retenes y guardapolvos
🔹 Inspección de juntas y componentes
🔹 Revisión general del funcionamiento
El costo depende del modelo y del tipo de servicio, ojo: no esperes a que la suspensión empiece a perder aceite, tenga juego, haga ruidos extraños o deje de trabajar correctamente. Cuando aparecen esos síntomas, la reparación puede ser mucho más costosa.
💦 También hay mantenimiento que puedes hacer tú mismo después de cada rodada: limpia las barras de la horquilla, el cuerpo del amortiguador y la parte exterior de los retenes. El polvo, lodo y arena pueden terminar entrando donde no deben y acelerar el desgaste.
Una suspensión bien mantenida no solo dura más: trabaja mejor, responde como debe y te permite disfrutar mucho más cada descenso, salto y tramo técnico.
🚵♂️ Tu suspensión también necesita cariño. ¡No esperes a que truene para acordarte de ella!
👌 **Pregunta por nuestros paquetes de servicio profesional y deja tu bicicleta en manos expertas.**
Pasar de una MTB rígida a una doble suspensión cambia por completo la forma de rodar. La suspensión te da más control, comodidad y capacidad para superar obstáculos, pero también exige adaptar tu técnica para aprovecharla al máximo.
Aquí van 8 consejos para sacarle jugo a tu doble:
1️⃣ Dibuja mejor las curvas
Busca piedras, raíces o pequeños peraltes naturales. Entra con decisión, carga la bici y aprovecha el rebote de la suspensión para salir de la curva con velocidad.
2️⃣ Traza más recto
Muchos obstáculos que esquivabas con la rígida ahora pueden pasarse directamente. Elige líneas más limpias y rápidas; menos zigzag significa más velocidad y menos desgaste.
3️⃣ En las subidas, ¡siéntate!
Mantener el peso sobre la rueda trasera mejora la tracción. La suspensión se encargará de absorber las irregularidades y podrás subir con mayor eficiencia.
4️⃣ No tengas miedo de los badenes
Charcos, pequeños escalones y pasos de agua ya no tienen por qué sacarte del sillín. Mantén una posición estable y deja que la suspensión haga su trabajo.
5️⃣ En las bajadas: ¡culo atrás!
En pendientes fuertes y escalones, la geometría cambia cuando trabajan ambas suspensiones. Baja el centro de gravedad y desplaza el cuerpo hacia atrás de forma controlada, sin exagerar.
6️⃣ Aprende a usar el rebote para saltar
La suspensión puede convertirse en tu aliada. Comprímela antes del despegue y sincroniza tu movimiento con el rebote para conseguir mayor impulso en saltos y bunny hops.
7️⃣ Experimenta con las presiones
La presión de las suspensiones y neumáticos influye muchísimo en el comportamiento de la bici. Ajusta poco a poco según tu peso, terreno y estilo de conducción.
8️⃣ No todo es llevarla “dura”
Una doble bien configurada debe ofrecer equilibrio entre absorción, estabilidad y velocidad. Demasiada presión puede hacerla rebotona; muy poca puede provocar hundimiento y pérdida de control.
🔥 La clave no está solamente en tener una doble suspensión… ¡está en aprender a manejarla!
La suspensión y el amortiguador (shox) son dos de los componentes que más trabajan en cada rodada. Polvo, lodo, humedad y el uso constante deterioran poco a poco los retenes y el aceite interno, aunque por fuera todo parezca estar en perfectas condiciones.
Un mantenimiento preventivo realizado a tiempo es la mejor inversión. No solo prolonga la vida útil de tus componentes, también mejora la sensibilidad de la suspensión, mantiene un funcionamiento suave, evita reparaciones costosas y, lo más importante, te brinda mayor control, comodidad y seguridad en cada sendero.
¿Cada cuándo darle servicio?
**Servicio Preventivo**
Cada **50 horas de uso** o aproximadamente **cada 6 meses**.
Incluye:
Limpieza especializada.
Cambio de aceite de lubricación.
Revisión y sustitución, si es necesario, de retenes y sellos.
**Servicio Mayor (Overhaul)**
Cada **100 a 200 horas de uso** o **una vez al año**, según el tipo de uso y las recomendaciones del fabricante.
Incluye:
Desarme completo.
Reemplazo de retenes, juntas tóricas (O-rings) y sellos.
Cambio total de aceites internos.
Inspección de desgaste en componentes internos.
Si ruedas con frecuencia en lodo, lluvia, arena o rutas muy técnicas, es recomendable reducir estos intervalos de mantenimiento para mantener el mejor desempeño de tu bicicleta.
Una suspensión bien cuidada significa más tracción, mayor confianza en los descensos y una experiencia de manejo mucho más segura.
**Pregunta por nuestros paquetes de servicio profesional y deja tu bicicleta en manos expertas.**
Una bicicleta de doble suspensión no solo brinda mayor comodidad, también puede hacerte rodar más rápido y con mayor control... ¡si aprendes a aprovecharla! 💪
🔹 Traza mejor las curvas usando los apoyos del terreno.
🔹 Elige líneas más rectas y deja que la suspensión haga su trabajo.
🔹 En las subidas, permanece sentado para ganar tracción.
🔹 Aprovecha los badenes sin levantarte del sillín y ahorra energía.
🔹 En bajadas técnicas, lleva el cuerpo un poco más atrás para mantener el control.
🔹 Usa el rebote de la suspensión para mejorar tus saltos y bunny hops.
🔹 Ajusta la presión de tus llantas según el tipo de terreno y tu estilo de manejo.
🔹 Configura correctamente tu suspensión para obtener el máximo rendimiento.
🚴 La doble suspensión no hace todo por sí sola; la verdadera diferencia está en adaptar tu técnica y sacarle el 100% de su potencial. ¡Practica estos consejos y disfruta cada kilómetro! 🔥🌿
Cambiar de rígida a doble no es como subir o bajar un simple interruptor. Hay ciertos detalles a los que tienes que acostumbrarte y mejorar, debes cambiar tu técnica y adaptarte a sus características para sacar el mayor beneficio posible. Asimismo mucha gente inicia con una doble pero tampoco le saca el 100% del potencial. Aquí te dejo algunos consejos importantes:
1- Dibuja bien las curvas. Normalmente trazamos el trayecto de la forma más limpia posible, con el trazado que acentúe menos el giro, pero con la doble es preferible buscar pequeños apoyos en forma de piedras, raíces, regueros... Que nos peralten. Nos dirigimos a esos apoyos y giramos justo encima, más bruscamente. La suspensión nos "despide" al rebotar y nos saca de la curva con impulso para seguir pedaleando.
2- Trazado mas recto. Con tu rígida tendrás que esquivar baches que en la doble van a parecerte inexistentes. Entre curva y curva tendrás que preocuparte menos de ir "haciendo slalom" con las piedras. Trazas más recto y ganarás tiempo sin perder nada a cambio.
3- Las nalgas al asiento. En las subidas tienes que permanecer sentado el mayor tiempo posible. Con tu peso sobre la rueda trasera aportas más tracción y la suspensión ya se encarga de eliminar los pequeños baches que en la rígida suponían un patinazo. Además, al ir en pie suele haber más oscilación de la suspensión, que se traduce en pérdidas de rendimiento, salvo que tu bici tenga bloqueo del amortiguador.
4- No te levantes en los charcos. Con la rígida cada vez que hay un badén, charco o un paso de agua te llevas un batacazo en la espalda si vas sentado, pero en la doble puedes seguir sobre el sillín sin sentir el impacto y estarás ahorrando energía, con lo que acabarás más descansado.
5- ¡Culo Atrás! En las bajadas muy empinadas o escalones hay que tener en cuenta que la geometría de la bicicleta puede variar porque la horquilla se comprime y la suspensión trasera se extiende. Esto te puede hacer sentir inseguridad si no haces lo correcto, y darte la sensación de que vas a volcar por delante. No tienes más que echarte atrás un poco más de lo que hacías con tu rígida para que el centro de gravedad se desplace lo justo para evitar el problema.
6- Aprovecha el impulso para saltos. ¿Te desconcierta el movimiento de la suspensión antes de un salto o un bunny-hop? Eso es porque no sabes aprovecharlo en tu favor. Cuando llegas a una rampa ascendente para saltar, la suspensión se comprime absorbiendo la impulsión, pero se recupera enseguida. La clave es agarrarle el tiempo al rebote para que te sirva de ayuda al despegue (Fondeur). Si al llegar a la rampa presionas con tu cuerpo abajo y el impulso será aún mayor.
7- Cuestión de presión. La suspensión te permite llevar más o menos aire en las ruedas, según elijas, para obtener diferentes efectos. Si prefieres la máxima comodidad quita un poco de aire sobre la presión recomendada, de 0.1 a 0.2 kg/cm cuadrado. Con la rígida esto podría provocar reventones o mancadas en las ruedas por pellizcos con rocas, pero la suspensión evita el peligro.
8- Pónmela bien dura. Hablando de ruedas, si te gusta bajar muy fuerte y no tener riesgo alguno de reventar, la doble suspensión te permite llevar la presión muy alta. Esto, que con una rígida supondría rebotes incontrolados y mucha incomodidad, se evita en la doble, porque la amortiguación suple el efecto de absorción de las ruedas.
Espero que te sirvan estos interesantes consejos, aplícalos, mejora tu técnica y a darle pedales..!!!
Puede parecer muy evidente, pero si no haces el mantenimiento de las suspensiones en los plazos recomendados por los fabricantes, las averías pueden ser mucho más costosas que una revisión rutinaria.
Al menos una vez al año. Eso debería de quedarte muy claro sobre cada cuanto tiempo deberías de hacer las revisiones de tu horquilla y amortiguador. Incluso si no haces un uso muy intensivo, hacer estas revisiones periódicamente, te pueden evitar averías más graves y más costosas. Además, el mantenimiento de las suspensiones las deja como nuevas, para que cada año, puedas sacar el máximo rendimiento de ellas y de tu Mountainbike.
Tiempos según el fabricante
Por normal general, además de la regla de hacerlo cada año, lo habitual es que entre 100 o 125 horas de uso, debas de hacer al menos el servicio básico que suele incluir la limpieza, cambio de juntas, retenes y guardapolvos y cambio de aceite. Los precios también son muy variables dependiendo de que tipo de servicio hagas.
Más o menos, puedes valorar que al año deberías de invertir alrededor de $3,000 MXN en hacer el mantenimiento de las suspensiones. Es una inversión perfecta para no arruinar tu horquilla y amortiguador y cuentan con la garantía de que están realizadas por los servicios técnicos autorizados. Otro consejo interesante, es que después de cada salida, no te olvides de limpiar las barras de la horquilla, el amortiguador y los retenes por su parte exterior, para evitar que el polvo y la suciedad penetren en el interior. Un gesto sencillo, pero que ayuda mucho.
Estos dos estándares llegaron para quedarse y simplificar el mundo de los amortiguadores. Te explicamos de qué va el Metric Shock Sizing y el anclaje Trunnion.
Metric Shock Sizing, el estándar métrico de la suspensión
Hasta hace un lustro aproximadamente, era un auténtico caos conocer todas las variables y posibles combinaciones y compatibilidades de las suspensiones. Ante tal situación, las principales marcas de suspensiones llegaron a un acuerdo que beneficiaba a todos: crear el llamado “Metric Shock Sizing”, o lo que es lo mismo, pasar al sistema métrico y estandarizar las medidas para facilitarle la vida al cliente.
Y así comenzó todo: de 82 combinaciones posibles, pasamos a 18; de medir en pulgadas pasamos a medir en centímetros. Y todo se simplificó gracias a este Metric Shock Sizing.
Hasta entonces, los fabricantes, entre los que destacan RockShox, Fox, Cane Creek, Suntour o Manitou, iban cada cual a su idea. Cada fabricante tenía su propia medida de casquillo y su propia longitud. Pero el caso se redujo con el Metric Shock Sizing, que dejó los tamaños de casquillos en solo 18 y las longitudes solo en 6, e hizo además una conversión del sistema imperial en pulgadas, al sistema de medición métrico, en centímetros y milímetros. Asimismo, compatibilizó estas variables.
De modo que, de una colección a otra, de repente el cliente sabía mucho mejor qué suspensión debía elegir si quería combinar diferentes partes, que longitud era la idónea para él y qué casquillos le iban perfectos.
Scott y Giant fueron las primeras marcas de bicicletas en aplicar el nuevo estándar y, la verdad, es que vieron que la nueva forma de establecer las medidas y variables funcionaba, era más fácilmente comprensible y evitaba multitud de errores de compatibilidades (y de descontentos por parte del cliente, en consecuencia). A partir de ahí, el Metric Shock Sizing se impuso como la pólvora. Hoy, las investigaciones sobre suspensiones van por otros derroteros: buscar el ajuste automático, por ejemplo.
Trunnion llegó de la mano del Metric Shock Sizing
Y claro, de esta estandarización se derivó otra, la del anclaje superior, que se denominó Trunnion. Con Trunnion, de repente, el sistema de anclaje se localizaba en el cuerpo bruto del amortiguador, y permitía reducir su longitud. Parecía una simpleza, pero este pequeño cambio sirvió para ampliar el abanico de posibilidades una enormidad: de un día para otro, también se podía alojar amortiguadores de mayor recorrido en cuadros pequeños. Desde entonces, se podía montar un amortiguador de 205mm, por ejemplo, con el mismo recorrido o muy similar al de uno de 230mm. Es decir, al reducir la longitud extra se reduce la longitud total del amortiguador, permitiendo estos montajes en cuadros reducidos.
La nueva forma de medir los amortiguadores, con este Metric Shock Sizing y el Trunnion, mejoró la búsqueda simplificada del mejor sistema de amortiguación para los ciclistas de mountain bike.
Sin duda, si eres de la vieja guardia, recordarás las complejidades a la hora de buscar compatibilidades de amortiguadores. Algo que se acabó con ambos estándares. Hoy, Metric Shock Sizing y Trunnion están a la orden del día y parece que siempre han estado ahí, pero nada más lejos de la realidad. A veces (aunque no sea muy a menudo), el acuerdo entre los fabricantes facilita la vida a los ciclistas.
Cuando te compras una bicicleta de doble suspensión debes conocer que el ajuste de la suspensión es primordial a la hora de obtener el máximo rendimiento de tu bicicleta de montaña. Ya sea tu horquilla con suspensión como tu amortiguador trasero requieren unos ajustes muy sencillos para poder adecuarse a tus características. Por ello en este vídeo te vamos a mostrar que pasos necesitas para poder disfrutar al máximo de tus suspensiones.
¿Qué herramientas necesitas?
1. Bomba de suspensión
2. Cinta métrica
Instrucciones paso a paso
1. El ajuste del sag debe realizarse con la equipación al completo: zapatillas, casco y mochila para garantizar la máxima fiabilidad.
2. Abre la amortiguación de compresión girando la perilla azul de la horquilla en el sentido contrario de las agujas del reloj y la maneta azul del amortiguador en el mismo sentido hasta situarla en la posición abierta.
3. Con la bomba del amortiguador acoplada, presiona firmemente sobre el sillín para acoplarlo al amortiguador. Consulta el manómetro y, en caso de necesidad, ajusta de nuevo el PSI.
4. Súbete a la bicicleta mientras un amigo te la sujeta o apoyándola contra la pared. Mueve las juntas tóricas de goma de la horquilla y el amortiguador hasta que se apoyen contra las juntas.
5. Bájate con cuidado sin comprimir aún más la suspensión. Para ello, apoya la bicicleta de un lado.
6. Mide la distancia en milímetros entre las juntas tóricas y las juntas. Este es el cálculo del sag de tu suspensión.
7. Mide cuánto se ha comprimido la suspensión. Queremos que el sag esté entorno al 20% y el 30% de la carrera. Si quieres una suspensión más firme decántate hacia el 20%. Para una suspensión más sensible aproxímate al 30%. Ejemplo: Si la carrera del amortiguador es de 45 mm., querremos que se haya hundido entre 9 y 13 mm. (45x0,2 y 45x0,3).
8. Gire los diales rojos de la horquilla o el amortiguador en el sentido de las agujas del reloj hasta situarlos en la posición cerrada. A continuación, gira la perilla roja en el sentido contrario a las agujas del reloj hasta obtener el número de clics recomendado.
9. El ajuste ya está, pero recuerda que solo se trata de un valor aproximado. Haz una prueba en un terreno lleno de baches. Si notas que el amortiguador se sacude o tu horquilla parece rebotar demasiado, reduce el rebote girando la perilla roja en el sentido de las agujas del reloj hasta hacer de 1 a 3 clics. Si tienes la sensación de que la horquilla o el amortiguador se enganchan o no se recuperan completamente tras impactos sucesivos, imprime más velocidad al rebote girando la perilla roja de 1 a 3 clics en el sentido contrario a las agujas del reloj.
10. Para regular el rebote no existe una tabla establecida, ya que depende de nuestro peso y de la presión de precarga (si pesamos mucho, necesitaremos más presión y el rebote será más rápido). Lo ideal es ajustar el dial rojo en un punto intermedio y a partir de ahí ir probando. Una buena comprobación es comprimir fuertemente la horquilla en parado y luego retirar las manos, para dejar que se extienda totalmente libre. Si vemos que al retroceder la rueda se levanta del suelo, es que el rebote es muy rápido y necesitaremos cerrarlo (girando el dial en sentido horario). El punto ideal se sitúa en la extensión más rápida posible sin que la rueda pierda contacto. Con el amortiguador procederemos de igual forma aunque es más difícil apreciar el efecto: tiene que recuperar rápido pero sin violencia.
11. Después de dar unas cuantas vueltas, comprueba el ajuste de la suspensión calculando la distancia entre las juntas tóricas y el cuerpo del amortiguador o de las patas de la horquilla. Normalmente, después de dar tu vuelta habitual en bicicleta, la distancia de la junta tórica debe coincidir con la carrera especificada de tu amortiguador o con el recorrido especificado de tu horquilla. En caso de no obtener un recorrido completo, prueba bajar el PSI. Si la junta tórica tiene demasiado recorrido o se sale del eje del amortiguador, prueba aumentar el PSI.
12. Recuerda que las preferencias personales y el estilo son factores importantes a la hora de obtener el ajuste de suspensión que más te conviene. Prueba con niveles de sag y rebote diferentes hasta dar con la combinación que más se ajusta al estilo de ciclismo de montaña que practicas.
Una de las eternas preguntas que los aficionados al Mountain Bike nos formulamos a la hora de adquirir una bicicleta nueva. Cada una tiene sus pros y sus contras, pero a la hora de la verdad nunca tenemos claro que opción elegir. En este artículo intentaremos dar nuestra opinión al respecto.
La elección de un tipo u otro dependerá en gran medida del presupuesto que tengamos pensado para nuestra nueva adquisición. Las bicicletas de doble suspensión generalmente son más caras que las de suspensión delantera, o montan peores componentes por el mismo precio. También son un poco más pesadas, por lo que si estamos acostumbrados a montar en una rígida delgadita notaremos el exceso de peso en nuestras piernas. Por otra parte, los sistemas de doble suspensión requieren de cuidados extra por nuestra parte, al existir más partes móviles en el conjunto que precisan de mantenimiento.
Pero no todo es malo. Las bicicletas de doble suspensión son las más versátiles, y podremos usarlas para hacer prácticamente de todo por el monte. La comodidad de pedalear sobre una doble no tiene nada que ver con una rígida, ya que la suspensión trasera absorbe baches, piedras, raíces y demás de manera altamente eficiente, cosa que nuestro culo agradecerá.
En la actualidad, los amortiguadores traseros cuentan con tecnologías muy avanzadas, que absorben la contaminación del pedaleo (es decir, que no vamos botando en cada pedalada), y permiten el bloqueo y el ajuste de los mismos como si de una suspensión delantera se tratase. Por ello, podremos subir paredes con la misma eficacia que con una rigida mientras que podremos bajar con más seguridad debido a la absorción de obstáculos del sistema trasero de suspensión.
Si vamos a competir, quizá lo más conveniente es una bicicleta rígida, pero simplemente por el hecho de que pesará unos gramos menos que una doble de competición y porque también resultará más económica. Aunque si el presupuesto no es un problema, una doble suspensión orientada a la competición no tiene nada que envidiar a su homóloga rígida. Todo lo contrario.
Los bikers de experiencia lo tenemos claro: una bicicleta de doble suspensión. Son más caras, requieren más conocimientos de mecánica por parte de nosotros y son más difíciles de ajustar, pero también son muy bonitas, funcionan muy bien y la comodidad que nos ofrece una bicicleta de doble suspensión no tiene rival en la montaña.
Con esta palabreja nos referimos al umbral inicial de activación de la suspensión, esto es, la fuerza mínima necesaria para que empiece a moverse. Si eres un tipo pesado necesitarás que el amortiguador tenga mayor precarga inicial (presión en un sistema de aire y giros de muelle en un sistema con muelle metálico) para que no vaya medio hundido sólo con tu peso. Por el contrario, una persona muy ligera necesitará mucha menos precarga en el amortiguador para que la suspensión se mueva.
Una forma fácil de ajustar la precarga es sabiendo que la suspensión debe comprimirse, cuando subimos a la bici, de un 15 a un 30% de su recorrido total, según prefieras que se sienta más firme (15%) o más sensible (30%) con todo el rango intermedio posible. Si tu bici tiene amortiguador de aire, sigue estos pasos para ajustar la presión a tu peso. Necesitarás una bomba especial de alta presión que en muchos casos se incluye con la bicicleta.
1. Mide la longitud total del amortiguador, del anclaje superior al inferior, sin peso encima, totalmente extendido.
2. Quítale todo el aire, presiona sobre el sillín abajo mientras accionas la válvula con el dedo para que no quede nada y mide nuevamente el amortiguador, ahora totalmente comprimido. La diferencia entre 1 y 2 es el recorrido del amortiguador (que no el de la rueda trasera).
3. Resta 1 – 2 y a lo que te dé, (supón que sea 190 – 130 = 60 mm) aplícale el % que estimes para tu estilo de conducción y terreno, más próximo a un 15% si vas por zonas poco bacheadas y buscas máxima velocidad con menos comodidad y más próximo al 30% si tu caso es el contrario.
4. Pongamos un 20%, por ejemplo, de esos 60 mm totales, o sea 12 mm. Hincha el amortiguador y luego súbete a la bici despacio, con la mochila que lleves encima habitualmente, casco y todo el peso habitual, apoyado en un árbol, y mide lo que se comprime el amortiguador con ese peso. Para medirlo puedes aprovechar el anillo de goma que suele tener el émbolo, mirando lo que se ha desplazado una vez que te bajes, o también puedes pedirle a un ayudante que mida el amortiguador contigo subido en la bici para comprobar que se ha comprimido esos 12 mm que estimamos.
5. Ahora sólo tienes que dar más aire o quitar y seguir haciendo pruebas de subirte a la bici hasta que el amortiguador se comprima esa distancia que hemos puesto como ejemplo.
REBOTE
Muchos amortiguadores tienen regulación externa de rebote, que suele ser un dial rojo, y esta regulación permite abrir o cerrar más el paso de aceite para contener la extensión de la suspensión. Si un amortiguador no tuviera control de rebote tras absorber un bache te lo devolvería recuperándose fuerte con una intensidad casi igual a la del bache que acabas de pasar.
Para regular el rebote usaremos un escalón o bordillo alto, de 25 a 35 cm, que bajarás sentado en el sillín. Primero el amortiguador se hunde y al instante se recupera. Pues bien, esta extensión debe ser un solo movimiento rápido pero sin brusquedad. Al extenderse debe hacer un solo rebote rápido pero no brusco.
Si la suspensión, después de subir, baja un poco una segunda vez, el control de rebote es escaso, gira el dial rojo en sentido horario ¼ de vuelta y sigue probando hasta que rebote sólo una vez...
Si la suspensión no vuelve a su posición al instante, gira el dial rojo ¼ de vuelta en sentido antihorario hasta que la recuperación sea inmediata pero sin un segundo rebote.
Fox se está haciendo cada vez más y más grande, ahora con la adquisición de la división de mountain bike de Marzocchi.
Fox ha llegado a un acuerdo para comprar la división de mountain bike de Marzocchi. En principio, desde ambas compañías hablan de la complemetariedad de las dos gamas de producto y de que el acuerdo garantiza el crecimiento de Marzocchi en todo el mundo, con lo que la marca italiana seguiría vendiéndose con su propio nombre. La operación se completará a principios de noviembre.
Con sede en Scotts Valley, California, Fox comenzó a fabricar amortiguadores para motos de motocross en en 1974, y hoy día es un gigante que diseña y fabrica suspensiones para bicicletas, motos, motos de nieve, vehículos todo terreno y coches de carreras y cotiza en el Nasdaq.
Las suspensiones tienen la misión de absorber las irregularidades del terreno, los impactos producidos por piedras, raíces y saltos, además de proporcionar la suficiente estabilidad durante las aceleraciones, frenadas y curvas. Por ello es muy importante su correcto funcionamiento para mantener la comodidad y el control durante la marcha, y ello se consigue mediante una puesta a punto y reglaje adecuado. Debido a que los terrenos sobre los que se circula, son generalmente caminos con piedras, raíces y desniveles de todo tipo es prácticamente imposible el dar con un reglaje que haga funcionar de manera optima las suspensiones ante cualquier situación. Deberemos de llegar con una configuración de las regulaciones al mejor compromiso entre todos los reglajes posibles. En este artículo pretendemos explicar cómo afectan las distintas regulaciones a la dinámica de la bicicleta y que configuraciones son las más adecuadas para cada especialidad.
Precarga, rebote, compresión, recorrido, bloqueo, umbral... Nuestra horquilla o amortiguador es una fuente de posibilidades.. o de confusión..!!!
PRECARGA
Es el punto básico para comenzar un buen ajuste, la regulación más importante para que el resto tenga sentido y para que la horquilla y el amortiguador den de sí todo de lo que son capaces y conseguir la adecuación de tu peso a las suspensiones de la bici. Si pesas 65 kilos y le coges prestada la bici a tu amigo "el tapas" que pesa más de 80 notarás que ni absorbe ni lee el terreno, e irás pegando botes de un lado a otro porque, sencillamente, las suspensiones no están taradas al peso del ciclista.
En las horquillas y amortiguadores de aire, la precarga se regula aumentando la presión de su cámara de aire (aunque a veces exista una segunda cámara negativa) y si son suspensiones de muelle, precargando el muelle, es decir, aumentando su dureza girando su dial. El ajuste predeterminado de la precarga no existe. Decir que para un peso de 70 kg la horquilla X tiene que llevar 120 PSI es una aproximación, pero no una verdad absoluta. Los cambios ligeros de presión (una variación del 5 al 10%) pueden terminar por definir el comportamiento que deseas sin generar problemas ni en las suspensiones ni en la conducción.
El SAG
Es complemento de la precarga, va asociado a ella aunque su función es distinta. Si la precarga adecúa el peso del ciclista a las suspensiones para que éstas aprovechen toda su capacidad, el SAG es el recorrido negativo resultado del ajuste de la precarga (Son los milímetros de recorrido que hundimos solo con nuestro peso).
El efecto es que, cuando llegamos a un bache negativo, por ejemplo, un badén (Depresión del terreno en un camino o carretera; suele formarse naturalmente por el paso de las aguas de lluvia, o estar construido para permitir el paso de una pequeña corriente de agua), las suspensiones se extienden para adaptarse a él y hacer que las ruedas no se separen del suelo. Sin SAG, la absorción de badenes no sería posible.
REBOTE
El rebote controla la extensión de la suspensión. Básicamente es el cómo te devuelve el bache la bici una vez que lo absorbe. Si la precarga afecta a la absorción del bache, el rebote representa la amortiguación del retroceso siguiente. De nada sirve tener bien ajustado el SAG si, al absorber el bache, la bici nos lo devuelve con la misma violencia con la que lo ha absorbido.
En el 99% de los casos el rebote se regula por un hidráulico. Es el paso forzado de aceite a través de un circuito y una válvula de escape que podremos cerrar o abrir para que al aceite le cueste más o menos fluir y, por tanto, genere una extensión más lenta o rápida de la horquilla o el amortiguador.
Con el rebote muy cerrado, la bici se extiende lentamente y, ante baches muy seguidos, no es capaz de recuperarse a tiempo del primero y hace que las suspensiones lleguen al segundo aún comprimidas. Con el rebote adecuado, la amortiguación de los baches es idónea. El SAG hace que las suspensiones se adapten al terreno y el rebote mitiga las fuerzas de extensión haciendo estable la bicicleta y ágil, quedando recuperada rápidamente para el siguiente bache. Un rebote muy "abierto" no mitiga la fuerza con la que las suspensiones absorbieron el bache y lo devuelve bruscamente haciendo inestable la bicicleta.
COMPRESIÓN
Puede que tengas la precarga y el rebote bien regulados, pero sin embargo notes que la bici se hunde y absorbe más de lo que te gustaría en baches de pequeña y mediana entidad. Ese síntoma es propio de suspensiones lineales, pero la posibilidad de regular la compresión, puede dar lugar a un mejor tacto, complementando al regulación de precarga.
Técnicamente, la compresión es el mismo sistema que el rebote, pero con el funcionamiento a la inversa. Consta de circuito hidráulico que hace pasar el aceite por una válvula regulable y que ralentiza por tanto el hundimiento (compresión) de la horquilla o amortiguador.
En las suspensiones más completas, especialmente las de uso agresivo (Freeride, DH) podemos regular dos tipos de compresión, en alta y en baja velocidad. La compresión en baja afecta a los movimientos de baja velocidad, conocidos generalmente como parásitos, que son los que generamos por el desplazamiento de nuestro peso sobre la bici (pedalear, retrasar el cuerpo para bajar una zona complicada) y en aquellas situaciones del terreno que producen una compresión lenta, como los badenes o los peraltes. Endurecer la compresión en baja hará más ágil la bici en la conducción a costa de perder algo de capacidad de absorción de baches lentos (lo cual no suele ser problemático para la conducción).
A la compresión en alta sí le afecta el terreno. Es la que regula la capacidad de absorción de baches rápidos (cualquier irregularidad del terreno, cortados, piedras, raíces...) Esta regulación incide directamente en la conducción. Dejándola abierta, la bici leerá todas las irregularidades del terreno (no frenamos la compresión) y cerrándola, haremos el tacto de la bici más directo, a costa de una peor sensibilidad ante los baches, lo que sí incide en la conducción. La compresión en alta, por tanto, afecta al compromiso entre comodidad y precisión en la conducción.
BLOQUEO
Como su propio nombre indica, consiste en anular el funcionamiento de las suspensiones para que no interfieran en la pedaleada. Los sistemas más comunes son un todo o nada (on/off) o un dial que regula la compresión hasta llegar al bloqueo (Marzocchi también bloquea en extensión). Sin embargo, en los últimos años ha ido evolucionando y ahora es muy común encontrar regulaciones de bloqueo, o dicho de otro modo, la posibilidad de definir ante qué tipo de impactos queremos que las suspensiones se desbloqueen y absorban.
Esta regulación suele estar compuesta por un circuito hidráulico y una válvula regulable en sensibilidad que se abre cuando percibe un golpe. Cuando la suspensión está bloqueada y recibe un impacto de determinada entidad, la válvula se abre activando la suspensión y, tras recuperarse, vuelve a cerrarse activando de nuevo el bloqueo. Esta posibilidad de definir el umbral de bloqueo es muy útil para subidas o llaneos rápidos donde no queremos que un bache o reguero inesperado nos desestabilice o, en último caso, pueda dañar los circuitos hidráulicos de las suspensiones.
RECORRIDO
El recorrido puede tener un funcionamiento más o menos complejo, pero su función es muy sencilla. Cuando reducimos el recorrido de una horquilla, variamos la geometría de la bicicleta afectando especialmente a los ángulos de dirección y sillín verticalizándolos y a la altura de manillar y, en último caso a la distancia entre ejes que disminuyen.
Todas estas variaciones tienen como misión adecuar la bicicleta a la inclinación del terreno. Así, ascendiendo, contrarrestaremos la inclinación del terreno y adoptando una posición más natural y de ataque. No hace falta una gran variación del recorrido para notar los efectos en la geometría de la bici, por eso, suele ser un rango de variación lógica, entre 20 mm en bicis de rally hasta 60 mm en las de Freeride.
Su fundamento técnico puede ser mecánico, propia de horquillas de muelle, o neumático en las horquillas de aire. La regulación, casi siempre la lleva a cabo un dial que, tras unas cuantas vueltas, reduce micrométricamente el recorrido, sin embargo, empiezan a aparecer sistemas simplificados que, con un solo gesto, reducen el recorrido por pasos, o 100 o 120 o 140 mm, por ejemplo, como ocurre con la Talas de Fox.
La M16 es el modelo más emblemático de Intense. La bicicleta de DH que puso a la marca americana en el mapa del mountain bike. Su historia tiene ya dos décadas, y ahora acaban de presentar su última evolución.
La Intense M16 sigue puliendo los pequeños detalles y adaptándose al DH moderno. Con ruedas de 27,5″ y un recorrido que se puede variar entre 215 y 241mm, el modelo tiene pedigree de Copa del Mundo. Sigue empleando un sistema de suspensión VPP y sigue fiel al aluminio como material para su cuadro. El eje trasero es de 157x12mm.
Estará disponible en dos colores, el rojo que ha hecho mítico al modelo y el negro. El montaje de serie contará con horquilla RockShox Boxxer World Cup y amortiguador Cane Creek Double Barrel.
Cambiar de rígida a doble no es como subir o bajar un simple interruptor. Hay ciertos detalles a los que tienes que acostumbrarte y mejorar, debes cambiar tu técnica y adaptarte a sus características para sacar el mayor beneficio posible. Asimismo mucha gente inicia con una doble pero tampoco le saca el 100% del potencial. Aqui te dejo algunos consejos importantes:
1- Dibuja bien las curvas. Normalmente trazamos el trayecto de la forma más limpia posible, con el trazado que acentúe menos el giro, pero con la doble es preferible buscar pequeños apoyos en forma de piedras, raíces, regueros... Que nos peralten. Nos dirigimos a esos apoyos y giramos justo encima, más bruscamente. La suspensión nos "despide" al rebotar y nos saca de la curva con impulso para seguir pedaleando.
2- Trazado mas recto. Con tu rígida tendrás que esquivar baches que en la doble van a parecerte inexistentes. Entre curva y curva tendrás que preocuparte menos de ir "haciendo slalom" con las piedras. Trazas más recto y ganarás tiempo sin perder nada a cambio.
3- Las nalgas al asiento. En las subidas tienes que permanecer sentado el mayor tiempo posible. Con tu peso sobre la rueda trasera aportas más tracción y la suspensión ya se encarga de eliminar los pequeños baches que en la rígida suponían un patinazo. Además, al ir en pie suele haber más oscilación de la suspensión, que se traduce en pérdidas de rendimiento, salvo que tu bici tenga bloqueo del amortiguador.
4- No te levantes en los badenes. Con la rígida cada vez que hay un badén, charco o un paso de agua te llevas un batacazo en la espalda si vas sentado, pero en la doble puedes seguir sobre el sillín sin sentir el impacto y estarás ahorrando energía, con lo que acabarás más descansado.
5- ¡Culo Atrás! En las bajadas muy empinadas o escalones hay que tener en cuenta que la geometría de la bicicleta puede variar porque la horquilla se comprime y la suspensión trasera se extiende. Esto te puede hacer sentir inseguridad si no haces lo correcto, y darte la sensación de que vas a volcar por delante. No tienes más que echarte atrás un poco más de lo que hacías con tu rígida para que el centro de gravedad se desplace lo justo para evitar el problema.
6- Aprovécha el impulso para saltos. ¿Te desconcierta el movimiento de la suspensión antes de un salto o un bunny hop? Eso es porque no sabes aprovecharlo en tu favor. Cuando llegas a una rampa ascendente para saltar, la suspensión se comprime absorbiendo la impulsión, pero se recupera enseguida. La clave es agarrarle el tiempo al rebote para que te sirva de ayuda al despegue (Fondeur). Si al llegar a la rampa presionas con tu cuerpo abajo y el impulso será aún mayor.
7- Cuestión de presión. La suspensión te permite llevar más o menos aire en las ruedas, según elijas, para obtener diferentes efectos. Si prefieres la máxima comodidad quita un poco de aire sobre la presión recomendada, de 0.1 a 0.2 kg/cm cuadrado. Con la rígida esto podría provocar reventones o mancadas en las ruedas por pellizcos con rocas, pero la suspensión evita el peligro.
8- Pónmela bien dura. Hablando de ruedas, si te gusta bajar muy fuerte y no tener riesgo alguno de reventar, la doble suspensión te permite llevar la presión muy alta. Esto, que con una rígida supondría rebotes incontrolados y mucha incomodidad, se evita en la doble, porque la amortiguación suple el efecto de absorción de las ruedas.
Espero que te sirvan estos interesantes consejos, aplícalos, mejora tu técnica y a darle pedales..!!!
