Rock Shox renueva sus horquillas

Rock Shox ha renovado la cámara de aire DebonAir que llevan muchas de sus horquillas. Ahora, la cámara de aire es altamente regulable y está preparada para lo que depare el sendero. Para Rock Shox cada milímetro cuenta, especialmente cuando se trata de atacar terreno técnico y empinado. Por lo tanto, junto a sus corredores, probadores y clientes, quienes les transmiten el feedback, han creado la nueva cámara de aire DebonAir. Ésta tiene aún más soporte inicial. Además, se ajusta con solo un par de vueltas, al mover la posición del pistón de aire en relación a la ranura, han aumentado la altura del recorrido desde el sag hasta la parte superior. Esto se traduce en un mayor soporte inicial, lo que quiere decir que podrás disfrutar de los primeros centímetros de hundimiento de las barras más que nunca, ya que en muchas horquillas, solo con subirte ya habías gastado parte de su recorrido.

Rock Shox Pike

Una horquilla muy polivalente, lo tiene todo: cada uno de los detalles están encaminados a reducir la fricción, minimizar la fatiga del ciclista, y proporcionar un control sobre el sendero sin igual. Podrás encontrar dos modelos: En primer lugar tienes la Rock Shox Pike Ultimate. Con una cámara de aire DebonAir actualizada, unida al amortiguador Charger 2.1 para que obtengas un control espectacular. Los retenes de bajísima fricción SKF, y el fluido de amortiguación Maxima Plush, trabajan en todo momento para reducir la fricción, silenciar el ruido, y proporcionar un rendimiento constante. La podrás encontrar en color Plata y Negro Ultimate High Gloss.

La Rock Shox Pike Ultimate estará disponible para ruedas de 27.5" y 29". Con la posibilidad de 130mm, 140mm, 150mm de recorrido y barras de 35mm de aluminio. El ángulo varía dependiendo del reccorrido y tamaño de rueda, y dispondrás de las siguientes opcones: offset de 37mm (27.5"), 46mm (27.5”), 42mm (29") o 51mm (29"). Esta horquilla tendrá un PVPR de $25,500 MXN*

Por otro lado tienes la Rock Shox Pike Select, que combina una cámara de aire Debon Air actualizada con el cartucho Charger RC con ajuste de compresión de baja velocidad. Además, incorpora el fluido Maxima Plush, testado en competición, que reduce la fricción, el ruido y consigue que ruedes de forma suave salida tras salida. La Rock Shox Pike Selct también estará disponible para ruedas de 27.5" o 29" con recorridos de 130mm, 140mm y 150m, con barras de 35mm de aluminio. El Offset de nuevo dependerá del tamaño de rueda y recorrido, 37mm (27.5"), 46mm (27.5”), 42mm (29") y 51mm (29").  El precio de esta horquilla será de $20,000 MXN*

Rock Shox Lyrik

La Rock Shox Lyrik es la horquilla de enduro con más recorrido que ofrece la marca. Pero no solo por tener más recorrido su uso no tiene que ser para bajar. Ya que en enduro se tienen que hacer grandes subidas y cada vez hay que pedalear más, han hecho que la Rock Shox Lyrik se adapte a este tipo de situaciones. Podrás encontrar dos modelos:

La Rock Shox Lyrik Ultimate no solo está diseñada para bajar, también para subir. Lleva la cámara de aire DebonAir renovada y el cartucho Charger 2.1, para que tengas el máximo control y precisión sobre el sendero. Los retenes SKF, y el fluido de amortiguación Maxima Plush, trabajan sin parar para reducir la fricción, silenciar el ruido, y proporcionar un rendimiento del más alto nivel. El cartucho Charger 2.1 mejora la confianza y el control sobre todo tipo de senderos. Con el cartucho Charger 2.1 RC2 podrás hacer el ajuste de compresión independiente de alta y baja velocidad y con el cartucho Charger 2.1 RC3 podrás hacer el ajuste de compresión de 3 posiciones (abierto/pedaleo/duro), con ajuste de compresión de baja velocidad. La Rock Shox Lyrik está disponible en color exclusivo “BoXXer” Red Signature y Negro Ultimate High Gloss.

La Rock Shox Lyrik será compatible con ruedas de 27.5" o 29" y podrás elegir entre recorridos de 150mm, 160mm, 170mm o 180mm. El offset será de 37mm (27.5"), 46mm (27.5”), 42mm (29") o 51mm (29"). Al igual que su hermana pequeña la Pike, tiene barras de 35mm de aluminio. El precio de la Rock Shox Lyrik será de $27,000 MXN*

Por otro lado tienes la Rock Shox Lyrik Select, que combina una cámara de Aire DebonAir con el Charger RC. Además incorpora el fluido Maxima Plush que reduce la fricción, silencia el ruido, y proporciona un rendimiento duradero en cualquier situación. La Rock Shox Lyrik Select tiene las mismas características que la Ultimate excepto por los cartuchos y los retenes SKF. Tendrá las mismas compatibilidades con tamaño de ruedas y mismos ángulos. En este caso el precio es de $27,000 MXN*

Rock Shox Yari

La Rock Shox Yari cumple con las especificaciones de una horquilla de enduro y tan resistente como para una e-bike. La Rock Shox Yari RC comparte el rígido y resistente chasis de la Lyrik, que se combina con la cámara de aire DebonAir actualizada, y el amortiguador Motion Control con ajuste de compresión a de baja velocidad. Además incorpora un nuevo juego de adhesivos. La Rock Shox Yari estará disponible para tamaños de rueda de 27.5", 29" o  29"+ y recorridos de 150mm, 160mm, 170mm, 180mm. El offset variará respecto a las medidas, 46mm (27.5”), 42mm (29") y 51mm (29"+) pero las barras siempre serán de aluminio y de 35mm. El precio de la Rock Shox Yari será de $14,000 MXN*

Rock Shox Revelation

Con barras de 35 mm de aluminio y un chasis derivado de la Pike, la La Rock Shox Revelation está lista para afrontar cualquier reto que se presente los senderos. La Rock Shox Revelation está llena de prestaciones, viene con la cámara de aire DebonAir actualizada, junto al amortiguador Motion Control y barras Fast Black de 35mm. Además de un nuevo juego de adhesivos. La Rock Shox Revelation estará disponible para ruedas de 27.5" o 29" y con recorridos de 120mm, 130mm, 140mm y 150mm. Los offset que baraja son de 46mm (27.5”) y 42mm (29"). El precio de la La Rock Shox Revelation es de $14,000 MXN.*

*Los precios son aproximados.

Que es Metric Shock Sizing y el anclaje Trunnion.

Estos dos estándares llegaron para quedarse y simplificar el mundo de los amortiguadores. Te explicamos de qué va el Metric Shock Sizing y el anclaje Trunnion.

Metric Shock Sizing, el estándar métrico de la suspensión

Hasta hace un lustro aproximadamente, era un auténtico caos conocer todas las variables y posibles combinaciones y compatibilidades de las suspensiones. Ante tal situación, las principales marcas de suspensiones llegaron a un acuerdo que beneficiaba a todos: crear el llamado “Metric Shock Sizing”, o lo que es lo mismo, pasar al sistema métrico y estandarizar las medidas para facilitarle la vida al cliente.

Y así comenzó todo: de 82 combinaciones posibles, pasamos a 18; de medir en pulgadas pasamos a medir en centímetros. Y todo se simplificó gracias a este Metric Shock Sizing.

Hasta entonces, los fabricantes, entre los que destacan RockShox, Fox, Cane Creek, Suntour o Manitou, iban cada cual a su idea. Cada fabricante tenía su propia medida de casquillo y su propia longitud. Pero el caso se redujo con el Metric Shock Sizing, que dejó los tamaños de casquillos en solo 18 y las longitudes solo en 6, e hizo además una conversión del sistema imperial en pulgadas, al sistema de medición métrico, en centímetros y milímetros. Asimismo, compatibilizó estas variables.

De  modo que, de una colección a otra, de repente el cliente sabía mucho mejor qué suspensión debía elegir si quería combinar diferentes partes, que longitud era la idónea para él y qué casquillos le iban perfectos.

Scott y Giant fueron las primeras marcas de bicicletas en aplicar el nuevo estándar y, la verdad, es que vieron que la nueva forma de establecer las medidas y variables funcionaba, era más fácilmente comprensible y evitaba multitud de errores de compatibilidades (y de descontentos por parte del cliente, en consecuencia). A partir de ahí, el Metric Shock Sizing se impuso como la pólvora. Hoy, las investigaciones sobre suspensiones van por otros derroteros: buscar el ajuste automático, por ejemplo.

Trunnion llegó de la mano del Metric Shock Sizing

Y claro, de esta estandarización se derivó otra, la del anclaje superior, que se denominó Trunnion. Con Trunnion, de repente, el sistema de anclaje se localizaba en el cuerpo bruto del amortiguador, y permitía reducir su longitud. Parecía una simpleza, pero este pequeño cambio sirvió para ampliar el abanico de posibilidades una enormidad: de un día para otro, también se podía alojar amortiguadores de mayor recorrido en cuadros pequeños. Desde entonces, se podía montar un amortiguador de 205mm, por ejemplo, con el mismo recorrido o muy similar al de uno de 230mm. Es decir, al reducir la longitud extra se reduce la longitud total del amortiguador, permitiendo estos montajes en cuadros reducidos.

La nueva forma de medir los amortiguadores, con este Metric Shock Sizing y el Trunnion, mejoró la búsqueda simplificada del mejor sistema de amortiguación para los ciclistas de mountain bike.

Sin duda, si eres de la vieja guardia, recordarás las complejidades a la hora de buscar compatibilidades de amortiguadores. Algo que se acabó con ambos estándares. Hoy, Metric Shock Sizing y Trunnion están a la orden del día y parece que siempre han estado ahí, pero nada más lejos de la realidad. A veces (aunque no sea muy a menudo), el acuerdo entre los fabricantes facilita la vida a los ciclistas.

¿Cómo ajustar la suspensión de tu bicicleta? (Video)

Cuando te compras una bicicleta de doble suspensión debes conocer que el ajuste de la suspensión es primordial a la hora de obtener el máximo rendimiento de tu bicicleta de montaña. Ya sea tu horquilla con suspensión como tu amortiguador trasero requieren unos ajustes muy sencillos para poder adecuarse a tus características. Por ello en este vídeo te vamos a mostrar que pasos necesitas para poder disfrutar al máximo de tus suspensiones.

¿Qué herramientas necesitas?

1. Bomba de suspensión

2. Cinta métrica

Instrucciones paso a paso

1. El ajuste del sag debe realizarse con la equipación al completo: zapatillas, casco y mochila para garantizar la máxima fiabilidad.

2. Abre la amortiguación de compresión girando la perilla azul de la horquilla en el sentido contrario de las agujas del reloj y la maneta azul del amortiguador en el mismo sentido hasta situarla en la posición abierta.

3. Con la bomba del amortiguador acoplada, presiona firmemente sobre el sillín para acoplarlo al amortiguador. Consulta el manómetro y, en caso de necesidad, ajusta de nuevo el PSI.

4. Súbete a la bicicleta mientras un amigo te la sujeta o apoyándola contra la pared. Mueve las juntas tóricas de goma de la horquilla y el amortiguador hasta que se apoyen contra las juntas.

5. Bájate con cuidado sin comprimir aún más la suspensión. Para ello, apoya la bicicleta de un lado.

6. Mide la distancia en milímetros entre las juntas tóricas y las juntas. Este es el cálculo del sag de tu suspensión.

7. Mide cuánto se ha comprimido la suspensión. Queremos que el sag esté entorno al 20% y el 30% de la carrera. Si quieres una suspensión más firme decántate hacia el 20%. Para una suspensión más sensible aproxímate al 30%. Ejemplo: Si la carrera del amortiguador es de 45 mm., querremos que se haya hundido entre 9 y 13 mm. (45x0,2 y 45x0,3).

8. Gire los diales rojos de la horquilla o el amortiguador en el sentido de las agujas del reloj hasta situarlos en la posición cerrada. A continuación, gira la perilla roja en el sentido contrario a las agujas del reloj hasta obtener el número de clics recomendado.

9. El ajuste ya está, pero recuerda que solo se trata de un valor aproximado. Haz una prueba en un terreno lleno de baches. Si notas que el amortiguador se sacude o tu horquilla parece rebotar demasiado, reduce el rebote girando la perilla roja en el sentido de las agujas del reloj hasta hacer de 1 a 3 clics. Si tienes la sensación de que la horquilla o el amortiguador se enganchan o no se recuperan completamente tras impactos sucesivos, imprime más velocidad al rebote girando la perilla roja de 1 a 3 clics en el sentido contrario a las agujas del reloj.

10. Para regular el rebote no existe una tabla establecida, ya que depende de nuestro peso y de la presión de precarga (si pesamos mucho, necesitaremos más presión y el rebote será más rápido). Lo ideal es ajustar el dial rojo en un punto intermedio y a partir de ahí ir probando. Una buena comprobación es comprimir fuertemente la horquilla en parado y luego retirar las manos, para dejar que se extienda totalmente libre. Si vemos que al retroceder la rueda se levanta del suelo, es que el rebote es muy rápido y necesitaremos cerrarlo (girando el dial en sentido horario). El punto ideal se sitúa en la extensión más rápida posible sin que la rueda pierda contacto. Con el amortiguador procederemos de igual forma aunque es más difícil apreciar el efecto: tiene que recuperar rápido pero sin violencia.

11. Después de dar unas cuantas vueltas, comprueba el ajuste de la suspensión calculando la distancia entre las juntas tóricas y el cuerpo del amortiguador o de las patas de la horquilla. Normalmente, después de dar tu vuelta habitual en bicicleta, la distancia de la junta tórica debe coincidir con la carrera especificada de tu amortiguador o con el recorrido especificado de tu horquilla. En caso de no obtener un recorrido completo, prueba bajar el PSI. Si la junta tórica tiene demasiado recorrido o se sale del eje del amortiguador, prueba aumentar el PSI.

12. Recuerda que las preferencias personales y el estilo son factores importantes a la hora de obtener el ajuste de suspensión que más te conviene. Prueba con niveles de sag y rebote diferentes hasta dar con la combinación que más se ajusta al estilo de ciclismo de montaña que practicas.

Que es y cómo ajustar la precarga y rebote de tu suspension..!!!

PRECARGA

Con esta palabreja nos referimos al umbral inicial de activación de la suspensión, esto es, la fuerza mínima necesaria para que empiece a moverse. Si eres un tipo pesado necesitarás que el amortiguador tenga mayor precarga inicial (presión en un sistema de aire y giros de muelle en un sistema con muelle metálico) para que no vaya medio hundido sólo con tu peso. Por el contrario, una persona muy ligera necesitará mucha menos precarga en el amortiguador para que la suspensión se mueva.

Una forma fácil de ajustar la precarga es sabiendo que la suspensión debe comprimirse, cuando subimos a la bici, de un 15 a un 30% de su recorrido total, según prefieras que se sienta más firme (15%) o más sensible (30%) con todo el rango intermedio posible. Si tu bici tiene amortiguador de aire, sigue estos pasos para ajustar la presión a tu peso. Necesitarás una bomba especial de alta presión que en muchos casos se incluye con la bicicleta.

1. Mide la longitud total del amortiguador, del anclaje superior al inferior, sin peso encima, totalmente extendido.

2. Quítale todo el aire, presiona sobre el sillín abajo mientras accionas la válvula con el dedo para que no quede nada y mide nuevamente el amortiguador, ahora totalmente comprimido. La diferencia entre 1 y 2 es el recorrido del amortiguador (que no el de la rueda trasera).

3. Resta 1 – 2 y a lo que te dé, (supón que sea 190 – 130 = 60 mm) aplícale el % que estimes para tu estilo de conducción y terreno, más próximo a un 15% si vas por zonas poco bacheadas y buscas máxima velocidad con menos comodidad y más próximo al 30% si tu caso es el contrario.

4. Pongamos un 20%, por ejemplo, de esos 60 mm totales, o sea 12 mm. Hincha el amortiguador y luego súbete a la bici despacio, con la mochila que lleves encima habitualmente, casco y todo el peso habitual, apoyado en un árbol, y mide lo que se comprime el amortiguador con ese peso. Para medirlo puedes aprovechar el anillo de goma que suele tener el émbolo, mirando lo que se ha desplazado una vez que te bajes, o también puedes pedirle a un ayudante que mida el amortiguador contigo subido en la bici para comprobar que se ha comprimido esos 12 mm que estimamos.

5. Ahora sólo tienes que dar más aire o quitar y seguir haciendo pruebas de subirte a la bici hasta que el amortiguador se comprima esa distancia que hemos puesto como ejemplo.

REBOTE

Muchos amortiguadores tienen regulación externa de rebote, que suele ser un dial rojo, y esta regulación permite abrir o cerrar más el paso de aceite para contener la extensión de la suspensión. Si un amortiguador no tuviera control de rebote tras absorber un bache te lo devolvería recuperándose fuerte con una intensidad casi igual a la del bache que acabas de pasar.

Para regular el rebote usaremos un escalón o bordillo alto, de 25 a 35 cm, que bajarás sentado en el sillín. Primero el amortiguador se hunde y al instante se recupera. Pues bien, esta extensión debe ser un solo movimiento rápido pero sin brusquedad. Al extenderse debe hacer un solo rebote rápido pero no brusco.

Si la suspensión, después de subir, baja un poco una segunda vez, el control de rebote es escaso, gira el dial rojo en sentido horario ¼ de vuelta y sigue probando hasta que rebote sólo una vez...

Si la suspensión no vuelve a su posición al instante, gira el dial rojo ¼ de vuelta en sentido antihorario hasta que la recuperación sea inmediata pero sin un segundo rebote.

Cómo se regula una horquilla o amortiguador?

Las suspensiones tienen la misión de absorber las irregularidades del terreno, los impactos producidos por piedras, raíces y saltos, además de proporcionar la suficiente estabilidad durante las aceleraciones, frenadas y curvas. Por ello es muy importante su correcto funcionamiento para mantener la comodidad y el control durante la marcha, y ello se consigue mediante una puesta a punto y reglaje adecuado. Debido a que los terrenos sobre los que se circula, son generalmente caminos con piedras, raíces y desniveles de todo tipo es prácticamente imposible el dar con un reglaje que haga funcionar de manera optima las suspensiones ante cualquier situación. Deberemos de llegar con una configuración de las regulaciones al mejor compromiso entre todos los reglajes posibles. En este artículo pretendemos explicar cómo afectan las distintas regulaciones a la dinámica de la bicicleta y que configuraciones son las más adecuadas para cada especialidad.

Precarga, rebote, compresión, recorrido, bloqueo, umbral... Nuestra horquilla o amortiguador es una fuente de posibilidades.. o de confusión..!!!

PRECARGA

Es el punto básico para comenzar un buen ajuste, la regulación más importante para que el resto tenga sentido y para que la horquilla y el amortiguador den de sí todo de lo que son capaces y conseguir la adecuación de tu peso a las suspensiones de la bici. Si pesas 65 kilos y le coges prestada la bici a tu amigo "el tapas" que pesa más de 80 notarás que ni absorbe ni lee el terreno, e irás pegando botes de un lado a otro porque, sencillamente, las suspensiones no están taradas al peso del ciclista. 

En las horquillas y amortiguadores de aire, la precarga se regula aumentando la presión de su cámara de aire (aunque a veces exista una segunda cámara negativa) y si son suspensiones de muelle, precargando el muelle, es decir, aumentando su dureza girando su dial. El ajuste predeterminado de la precarga no existe. Decir que para un peso de 70 kg la horquilla X tiene que llevar 120 PSI es una aproximación, pero no una verdad absoluta. Los cambios ligeros de presión (una variación del 5 al 10%) pueden terminar por definir el comportamiento que deseas sin generar problemas ni en las suspensiones ni en la conducción.

El SAG

Es complemento de la precarga, va asociado a ella aunque su función es distinta. Si la precarga adecúa el peso del ciclista a las suspensiones para que éstas aprovechen toda su capacidad, el SAG es el recorrido negativo resultado del ajuste de la precarga (Son los milímetros de recorrido que hundimos solo con nuestro peso). 

El efecto es que, cuando llegamos a un bache negativo, por ejemplo, un badén (Depresión del terreno en un camino o carretera; suele formarse naturalmente por el paso de las aguas de lluvia, o estar construido para permitir el paso de una pequeña corriente de agua), las suspensiones se extienden para adaptarse a él y hacer que las ruedas no se separen del suelo. Sin SAG, la absorción de badenes no sería posible. 

REBOTE 

El rebote controla la extensión de la suspensión. Básicamente es el cómo te devuelve el bache la bici una vez que lo absorbe. Si la precarga afecta a la absorción del bache, el rebote representa la amortiguación del retroceso siguiente. De nada sirve tener bien ajustado el SAG si, al absorber el bache, la bici nos lo devuelve con la misma violencia con la que lo ha absorbido. 

En el 99% de los casos el rebote se regula por un hidráulico. Es el paso forzado de aceite a través de un circuito y una válvula de escape que podremos cerrar o abrir para que al aceite le cueste más o menos fluir y, por tanto, genere una extensión más lenta o rápida de la horquilla o el amortiguador. 

Con el rebote muy cerrado, la bici se extiende lentamente y, ante baches muy seguidos, no es capaz de recuperarse a tiempo del primero y hace que las suspensiones lleguen al segundo aún comprimidas. Con el rebote adecuado, la amortiguación de los baches es idónea. El SAG hace que las suspensiones se adapten al terreno y el rebote mitiga las fuerzas de extensión haciendo estable la bicicleta y ágil, quedando recuperada rápidamente para el siguiente bache. Un rebote muy "abierto" no mitiga la fuerza con la que las suspensiones absorbieron el bache y lo devuelve bruscamente haciendo inestable la bicicleta.

COMPRESIÓN 

Puede que tengas la precarga y el rebote bien regulados, pero sin embargo notes que la bici se hunde y absorbe más de lo que te gustaría en baches de pequeña y mediana entidad. Ese síntoma es propio de suspensiones lineales, pero la posibilidad de regular la compresión, puede dar lugar a un mejor tacto, complementando al regulación de precarga. 

Técnicamente, la compresión es el mismo sistema que el rebote, pero con el funcionamiento a la inversa. Consta de circuito hidráulico que hace pasar el aceite por una válvula regulable y que ralentiza por tanto el hundimiento (compresión) de la horquilla o amortiguador. 

En las suspensiones más completas, especialmente las de uso agresivo (Freeride, DH) podemos regular dos tipos de compresión, en alta y en baja velocidad. La compresión en baja afecta a los movimientos de baja velocidad, conocidos generalmente como parásitos, que son los que generamos por el desplazamiento de nuestro peso sobre la bici (pedalear, retrasar el cuerpo para bajar una zona complicada) y en aquellas situaciones del terreno que producen una compresión lenta, como los badenes o los peraltes. Endurecer la compresión en baja hará más ágil la bici en la conducción a costa de perder algo de capacidad de absorción de baches lentos (lo cual no suele ser problemático para la conducción). 

A la compresión en alta sí le afecta el terreno. Es la que regula la capacidad de absorción de baches rápidos (cualquier irregularidad del terreno, cortados, piedras, raíces...) Esta regulación incide directamente en la conducción. Dejándola abierta, la bici leerá todas las irregularidades del terreno (no frenamos la compresión) y cerrándola, haremos el tacto de la bici más directo, a costa de una peor sensibilidad ante los baches, lo que sí incide en la conducción. La compresión en alta, por tanto, afecta al compromiso entre comodidad y precisión en la conducción.

BLOQUEO 

Como su propio nombre indica, consiste en anular el funcionamiento de las suspensiones para que no interfieran en la pedaleada. Los sistemas más comunes son un todo o nada (on/off) o un dial que regula la compresión hasta llegar al bloqueo (Marzocchi también bloquea en extensión). Sin embargo, en los últimos años ha ido evolucionando y ahora es muy común encontrar regulaciones de bloqueo, o dicho de otro modo, la posibilidad de definir ante qué tipo de impactos queremos que las suspensiones se desbloqueen y absorban. 

Esta regulación suele estar compuesta por un circuito hidráulico y una válvula regulable en sensibilidad que se abre cuando percibe un golpe. Cuando la suspensión está bloqueada y recibe un impacto de determinada entidad, la válvula se abre activando la suspensión y, tras recuperarse, vuelve a cerrarse activando de nuevo el bloqueo. Esta posibilidad de definir el umbral de bloqueo es muy útil para subidas o llaneos rápidos donde no queremos que un bache o reguero inesperado nos desestabilice o, en último caso, pueda dañar los circuitos hidráulicos de las suspensiones. 

RECORRIDO 

El recorrido puede tener un funcionamiento más o menos complejo, pero su función es muy sencilla. Cuando reducimos el recorrido de una horquilla, variamos la geometría de la bicicleta afectando especialmente a los ángulos de dirección y sillín verticalizándolos y a la altura de manillar y, en último caso a la distancia entre ejes que disminuyen. 

Todas estas variaciones tienen como misión adecuar la bicicleta a la inclinación del terreno. Así, ascendiendo, contrarrestaremos la inclinación del terreno y adoptando una posición más natural y de ataque. No hace falta una gran variación del recorrido para notar los efectos en la geometría de la bici, por eso, suele ser un rango de variación lógica, entre 20 mm en bicis de rally hasta 60 mm en las de Freeride. 

Su fundamento técnico puede ser mecánico, propia de horquillas de muelle, o neumático en las horquillas de aire. La regulación, casi siempre la lleva a cabo un dial que, tras unas cuantas vueltas, reduce micrométricamente el recorrido, sin embargo, empiezan a aparecer sistemas simplificados que, con un solo gesto, reducen el recorrido por pasos, o 100 o 120 o 140 mm, por ejemplo, como ocurre con la Talas de Fox.

Intense M16, el resultado de dos décadas de evolución

La M16 es el modelo más emblemático de Intense. La bicicleta de DH que puso a la marca americana en el mapa del mountain bike. Su historia tiene ya dos décadas, y ahora acaban de presentar su última evolución.

La Intense M16 sigue puliendo los pequeños detalles y adaptándose al DH moderno. Con ruedas de 27,5″ y un recorrido que se puede variar entre 215 y 241mm, el modelo tiene pedigree de Copa del Mundo. Sigue empleando un sistema de suspensión VPP y sigue fiel al aluminio como material para su cuadro. El eje trasero es de 157x12mm.

Estará disponible en dos colores, el rojo que ha hecho mítico al modelo y el negro. El montaje de serie contará con horquilla RockShox Boxxer World Cup y amortiguador Cane Creek Double Barrel.