sábado, 1 de agosto de 2026
🚴♂️🔧 **¡No dejes que una falla mecánica arruine tu rodada!** 😱
🚵♂️🔧 **¡TU BICI TAMBIÉN NECESITA UNA MANITA DE GATO!** 🐱🛠️
miércoles, 15 de julio de 2026
🚵♂️🔥 ¿Quieres transformar tu bici de XC en una auténtica máquina de Enduro?
lunes, 13 de julio de 2026
🚵♂️💨 ¿Tubeless o cámara?
🚴♂️ Si buscas rendimiento, tracción y olvidarte de los pinchazos más comunes, el sistema Tubeless es una excelente inversión para tu MTB. ¿Ya lo usas o todavía ruedas con cámara? 👀
#MTB #Tubeless #MountainBike #Ciclismo #BikeLife #Enduro #XC #TrailRiding #Downhill #SinPinchazos #CiclismoDeMontaña #RideMore #MTBLife #Bicicletas #Cycling 🚵🔥
domingo, 30 de octubre de 2022
Cosas importantes sobre las bombas de Bicicleta
Al inflar las llantas de tu bicicleta, todo se basa en la presión. Qué tanto aire le metes y qué tan cómodo quieres ir. Ya que sepas a qué presión las debes inflar, entonces estarás buscando la bomba adecuada que logre llenarlas de aire sin mayor esfuerzo.
Todas las bombas de aire, sin importar el tipo, cuentan con un pistón (o émbolo), una válvula antirretorno y una cámara de aire, como elementos principales para que funcionen.
Existen cuatro tipos, principalmente:
- Bomba de piso
- Bomba de mano
- Bomba de pie
- Electrónicas
Cada una tiene su razón de ser y una vez que las conozcas, podrás elegir la que más te conviene. Las cualidades que debes revisar en cada una de ellas son:
- Presión máxima de inflado (declarada en PSI o Bar)
- Tipo de válvula con la que son compatibles
- Tamaño de la cámara de aire. Entre más grande, mayor capacidad de inflado.
- La presión máxima que necesites dependerá del tipo de bicicleta que estés usando.
El tipo de válvula es esencial. Existen dos tipos de válvulas en las cámaras de aire para bicicleta: americana o francesa. También llamadas Schrader (por su inventor August Schrader) y presta.
Casi todas las bombas vienen preparadas para recibir ambas válvulas. Puede que el diseño muestre a primera vista ambas entradas o que tengas que darle vuelta a los empaques.
Las bombas de mano puede ser de doble acción, y eso facilitará el inflado de tus llantas. Casi todas las bombas de mano vienen con un soporte para montarlo en el cuadro de la bicicleta.
Algunas personas prefieren llevarlas en sus mochilas de hidratación o en la bolsa del jersey. Todo dependerá de tu preferencia y claro, del tamaño de la bomba.
Un aspecto que hace la diferencia es que la bomba que busques sea de “doble acción”, es decir, que infle la llanta tanto al oprimir el émbolo como al sacarlo. Con esto evitarás esfuerzo extra.
sábado, 16 de octubre de 2021
Cuál es la mejor potencia (Steam) para Mountainbike?
Los 4 factores para elegir la potencia para mountain bike correcta
Con respecto al primer factor, el material con el que está fabricada, fundamentalmente hoy las marcas producen las potencias para mountain bike en carbono o en aluminio. Es cierto que también existen experimentos en titanio, ser una alternativa. También con recubrimiento cerámico. Pero el mercado manda, y predominan carbono o aluminio en las potencias para mountain bike. ¿Qué material es mejor? Pues es la primera vez que te vamos a decir que es casi lo mismo. Cierto que no es idéntico, pero la potencia es un componente importante que sin embargo no tiene gran relevancia en la rigidez general de tu mountain bike, ni tampoco en su peso.
El peso es el segundo factor, de hecho. Cuando decimos que las diferencias en este aspecto para las potencias de mountain bike no son tan determinantes como las llantas, el manillar y sobre todo el cuadro de tu mountain bike. Si comparas los pesos de las potencias en función de sus materiales, de hecho, verás que incluso hay modelos de potencias para mountain bike de carbono y aluminio con el mismo peso. Sin embargo, el precio puede rondar casi el doble de una potencia de carbono con respecto a una de aluminio. Así que ciñéndonos a la rigidez, tu decisión la marca esta rigidez y sobre todo tu bolsillo, porque en peso no vas a encontrar grandes diferencias.
La longitud y la inclinación son los dos últimos factores y sí que son los determinantes a la hora de elegir tu potencia para mountain bike.
En primer lugar, la longitud de tu potencia se mide desde el centro de la esfera que agarra el tubo de dirección hasta el centro del mismo que abraza el manillar. Esta longitud puede ser múltiple. Es cierto que dependen en gran medida del modelo, pero las longitudes de las potencias para mountain bike suelen oscilar entre los 70mm y los 130mm. Hay modelos que tienen su modelo en todas las medidas de 10 en 10 milímetros. Otros, reducen su gama. La longitud es importantísima para determinar tu posición sobre la mountain bike, la potencia que imprimes a tu pedalada o la comodidad con la que prefieras rodar. Al final te explicamos cuál te va a ir mejor.
Por último, la inclinación de las potencias de mountain bike suele oscilar entre la potencia plana, con 0 grados de inclinación y dos grados generalizados de inclinación que son 6 y 17 grados en positivo o en negativo. ¿Esto qué significa? Que la potencia tiende a subir del plano, o tiende a bajar con respecto a la recta o plana. Hay diferentes tipos de inclinación, pero estas son las más estandarizadas.
De acuerdo, pero ¿Qué potencia de mountain bike elijo?
Basándonos en todos estos factores que te hemos apuntado, rígete por estos consejos que te enumeramos a continuación para elegir tu potencia de mountain bike:
Si tu cuadro te va un poco pequeño, debes tender a buscar una potencia larga y poco inclinada en positivo.
Si tu cuadro te va un poco grande, en cambio, necesitarás una potencia más bien corta y con algo de inclinación positiva, que te permita manejar tu mountain bike correctamente.
Si buscas una posición agresiva, más tumbada, para intentar rendir más y tener mejor resistencia frente al viento, tu potencia deberá ser más larga y más inclinada en negativo, lo que te permitirá ir más tumbado. Busca potencias de mountain bike medias o largas, de entre 8 y 13 centímetros de longitud.
Sin embargo, si prefieres una posición más cómoda por cualquier razón (lesiones de espalda, sobrecarga muscular, cicloturista sin afán competitivo, etc.) tu potencia debería ser más corta y con inclinación positiva, lo que te permitirá ir más erguido, más recto. Tu posición será mucho más cómoda. En este caso, busca potencias por debajo de 8 centímetros y, si puede ser, muy cortas, por debajo de 6 y hasta de 0 centímetros. Estas potencias tan cortas se usan mucho en disciplinas extremas, como el Enduro, el Freeride, el DH o el Dirt.
Si quieres centrarte en la potencia que imprimes al pedaleo, potencia larga e inclinación negativa, es decir, hacia abajo.
Si en realidad buscas más control, la potencia de tu mountain bike debería ser corta e inclinada hacia abajo, en negativo. Así es, aunque te pueda sorprender.
Y, por último, si eres escalador, busca potencias largas; y si eres de descenso y quieres más seguridad bajando las potencias de mountain bikes cortas te irán mejor. Esperamos que con estos consejos puedas elegir la mejor potencia para mountain bike para ti.
Visto en | Brújula Bike
domingo, 4 de julio de 2021
¿Sabías qué? Las suspensiones necesitan mantenimiento
Puede parecer muy evidente, pero si no haces el mantenimiento de las suspensiones en los plazos recomendados por los fabricantes, las averías pueden ser mucho más costosas que una revisión rutinaria.
Al menos una vez al año. Eso debería de quedarte muy claro sobre cada cuanto tiempo deberías de hacer las revisiones de tu horquilla y amortiguador. Incluso si no haces un uso muy intensivo, hacer estas revisiones periódicamente, te pueden evitar averías más graves y más costosas. Además, el mantenimiento de las suspensiones las deja como nuevas, para que cada año, puedas sacar el máximo rendimiento de ellas y de tu Mountainbike.
Tiempos según el fabricante
Por normal general, además de la regla de hacerlo cada año, lo habitual es que entre 100 o 125 horas de uso, debas de hacer al menos el servicio básico que suele incluir la limpieza, cambio de juntas, retenes y guardapolvos y cambio de aceite. Los precios también son muy variables dependiendo de que tipo de servicio hagas.
Más o menos, puedes valorar que al año deberías de invertir alrededor de $3,000 MXN en hacer el mantenimiento de las suspensiones. Es una inversión perfecta para no arruinar tu horquilla y amortiguador y cuentan con la garantía de que están realizadas por los servicios técnicos autorizados. Otro consejo interesante, es que después de cada salida, no te olvides de limpiar las barras de la horquilla, el amortiguador y los retenes por su parte exterior, para evitar que el polvo y la suciedad penetren en el interior. Un gesto sencillo, pero que ayuda mucho.
domingo, 27 de diciembre de 2020
5 Ajustes a una Mountainbike nueva
Sillín
Aunque lo pongamos el primero, si tu mountain bike necesita más ajustes, déjalo para el final. Ajustar el sillín es relativamente simple. Puedes hacerlo de muchas formas, la más correcta es medir tu longitud de pierna interior, pero la más rápida es subirte sobre tu mountain bike con la tija semiapretada y regular la altura sentándote en el sillín y tocando el suelo con las piernas y los pies totalmente estirados.
Pedales
Montar los pedales es algo sencillo, no te preocupes. Simplemente necesitas una llave de allen y un poco de lógica: si los pedales se desapretarían mientras pedaleamos, adivina hacia donde roscan. Eso es, roscan en dirección hacia delante. Son fáciles de montar. Un consejo: recuerda que cuando tengas que cambiarlos, de desaflojan al revés de la lógica en algún caso.
Frenos
No nos referimos solamente al ajuste de zapatas en caso de que te venga con frenos de este tipo. Normalmente vienen preajustados, pero puedes regular este tipo de frenos con una pequeña llave de allen: coloca la rueda, aprieta los frenos, y ajusta las zapatas dejándolas a 1 milímetro aproximadamente. Si lleva frenos de disco, tu mayor problema será ajustar las manetas. Recuerda, las manos y dedos deben ser una extensión del ángulo de tus brazos, la muñeca debe estar recta.
Dirección
Lo idóneo es que un mecánico con maquinaria profesional la ponga al milímetro. Pero para empezar a rodar en tu nueva mountain bike puedes perfectamente ajustarla de forma rústica. Monta la potencia sobre la dirección y apriétala pero no demasiado, que te permita aún moverla. Colócate delante de la bici, sujeta la rueda delantera entre tus piernas y ponla totalmente recta. Ahora, gira tu potencia o manillar para que también vaya recto. Ajusta los tornillos.
Suspensión
Con la suspensión, nos referimos a que el ajuste de tu mountain bike necesita conocerla y necesita colocar el dial en la posición de partida. Vamos, que tu suspensión a saber cómo viene regulada, o incluso bloqueada, así que lee su manual y antes de salir desbloquéala y ponla en modo activo.
martes, 13 de octubre de 2020
Evolución tecnológica en el Mountainbike II
CAMBIOS ELECTRONICOS
¿Qué son?
Son sistemas de transmisiones que, en vez de utilizar un cable mecánico como sistema de movimiento para el desviador y el cambio trasero, utilizan un cable electrónico o lo hacen vía wireless (en carretera por ahora). El desviador y el cambio cuentan con un motor para desplazar la cadena sobre platos y piñones. Es un sistema súper preciso que cuenta con diferentes tipos de baterías para su utilización. Hoy en día, el Di2 de Shimano es el más extendido, pero SRAM lo usa sin cables en carretera y estamos a la espera a que llegue al mountain bike.
Pros
- Precisión máxima de los cambios y capacidad de ajuste de los mismos.
- Tiene un montón de settings para que los adaptes a tus gustos.
- Sin mantenimiento de cables y/o fundas.
- Funciona sin problemas bajo la lluvia y/o temperaturas extremas.
- Las baterías tienen ciclos de uso muy largos.
Contras
- El precio es todavía muy elevado.
- La instalación debe de ser muy cuidadosa, con lo que conviene que lo haga un mecánico profesional.
- Dependiendo del cuadro de tu bici, será más complicado el guiado de cables y/o instalación de la batería.
Las dudas
¿Se acabaron los cables? No sabemos que pasará en el futuro, pero es algo que sigue avanzando imparable, sobre todo en carretera. En montaña va más lento, pero veremos qué pasa cuando llegue el sistema wireless de SRAM. Pasarte a la electrónica tiene un precio muy alto (todos los sistemas y marcas son muy costosos) y la instalación dependiendo del tipo de cuadro que tengas puede ser complicada. La precisión es increíble y la falta de mantenimiento de cables es uno de sus puntos más fuertes. Son parte del futuro en combinación con las suspensiones electrónicas y las bicis eléctricas.
RUEDAS TUBELESS
¿Qué son?
El tubeless no es más que un sistema de neumático/llanta en el que se prescinde de cámara. Los neumáticos tienen que ser específicos tubeless para poder montarlos y las llantas también. Casi todas las llantas hoy en día ya son tubeless, pero si no lo son, siempre las puedes tubelizar con uno de los muchos kits y fondos de llanta que existen en el mercado. Para que todo funcione a la perfección, hay que usar un líquido sellante con base de látex en el interior del neumático, que ayudará a cerrar los posibles pinchazos. Si el agujero es demasiado grande, existen kits de emergencia para repararlos.
Pros
- Resistencia inigualable frente a los pinchazos.
- Podrás rodar a presiones mucho más bajas y adecuadas.
- Tracción y agarre en curva mejores que en el neumático convencional.
- Pequeño ahorro de peso.
Contras
- Los neumáticos específicos son un poco más caros que los convencionales.
- La instalación requiere tiempo y cuidado
- Si pierdes todo el aire quizá necesites un cartucho de Co2 o un inflador adecuado (incluso un compresor) para inflarla.
Las dudas
Todos teníamos dudas cuando montamos los primeros tubeless, pero nadie que los usa volvería a las cámaras… El montaje es un poco delicado si no tienes una bomba adecuada (el compresor de aire ayuda mucho, o los cartuchos de CO2). Si se te destalona un neumático mientras lo instalas, el ruido y que se pone todo el taller perdido de líquido es toda una experiencia. Te olvidarás de los pinchazos en general, pero conviene llevar una cámara extra o un kit de reparación tubeless, por si le haces un agujero grande al neumático. Puedes rodar a presiones súper bajas y el agarre y tracción no tienen nada que ver con los sistemas de cámara.
TIJAS TELESCOPICAS
¿Qué son?
Son tijas que te permiten subirlas y bajarlas con un pulsador remoto, para que puedas moverte con mayor soltura encima de la bici en zonas técnicas y descensos, además de ayudarte a bajar el centro de gravedad sobre la bici. Tienen un peso entre 400 y 600 gramos y su accionamiento puede ser por tiro de cable, hidráulico o vía wireless. Hoy en día las tienes disponibles en longitudes de hasta 170 mm y se empiezan a ver en otras modalidades como el gravel.
Su presencia masiva en el mercado ha hecho que el diseño de los cuadros se haga más compacto (en el triángulo delantero) con tubos de sillín más cortos. Ya no son exclusivas del enduro y las verás montadas en todo tipo de bicis, incluso en el cross country, donde acabarán de asentarse casi con seguridad.
Pros
- Seguridad enorme a la hora de bajar y en zonas técnicas.
- Bajas el centro de gravedad notablemente en zonas de descenso.
- Te ayudan a controlar la bici mucho mejor y a moverte encima de ella.
Contras
- Son más pesadas que las tijas convencionales.
- El precio. Cada vez hay más opciones y más marcas, pero no son baratas.
- Si tienes un cuadro muy antiguo, el guiado del cableado se puede complicar.
Las dudas
El peso no es un problema. Te lo aseguro. Nunca 200 o 300 gramos más te habrán ayudado tanto a pedalear en zonas técnicas y de descenso. Tienes que asegurarte qué medida es apropiada dependiendo de la longitud y forma del tubo de sillín de tu bici. El guiado del cable puede ser un problema si tienes un cuadro muy antiguo, pero hay incluso modelos wireless que prescinden del mismo. Hoy en día hay más opciones y precios cada vez más bajos. Es una de las inversiones que más vale la pena incluso si haces Cross Country y no tienes una técnica muy depurada. Una vez que la empiezas a usar, volver a la convencionales es un drama…
PLATOS OVALADOS
¿Qué son?
Son platos con forma ovalada en vez de redonda que aprovechan el ciclo de 360 grados de la pedalada, para aprovechar la eficiencia de la misma dependiendo del momento de giro donde se encuentre el conjunto biela/pedal. El número de dientes varía virtualmente dependiendo de dónde se encuentre el plato en el momento del giro. Por ejemplo, un plato ovalado de 30 dientes será de 32 dientes en el momento de máximo aprovechamiento de la pedalada y de 28 en el de recuperación de la misma. Existen marcas, como Rotor, en los que puedes girarlo aflojando los tornillos de anclaje para situarlos en la posición más propicia para tu pedalada.
Pros
- Se optimiza notablemente la pedalada y la cadencia de la misma.
- Son compatibles con todos los sistemas de transmisión, aunque algunos fabricantes pueden no recomendarte su uso.
- Su instalación es muy sencilla en modelos de transmisión de un solo plato.
- La oferta es muy variada y los precios son similares a los platos convencionales.
Contras
- Hay una oscilación mayor de la cadena que en sistemas convencionales.
- En sistemas de doble plato, hay que afinar con el ajuste del desviador delantero.
Las dudas
Todos los hemos visto alguna vez y nos hemos quedado hipnotizados por su movimiento ovalado… En sistemas de plato único funcionan a la perfección y son una alternativa muy válida que te ayudará a mejorar la cadencia y la eficiencia de la pedalada. Se instalan igual de fácil que los redondos y la compatibilidad de cadenas es casi total. Ojo que algunos fabricantes de transmisiones tienen indicaciones directas sobre el uso de este tipo de platos. Se tarda muy poco en acostumbrarse a la nueva sensación de pedaleo.
NUEVA GEOMETRIA DE CUADROS Y SISTEMA BOOST
¿Qué son?
Ya son muchos años los que llevamos con unas geometrías mucho más avanzadas a las que solíamos tener hace una década. Los cuadros se han hecho más compactos (en parte por las tijas telescópicas y las transmisiones de plato único), son más largos de tubo superior, más cortos de vainas, con el ángulo de sillín muy vertical para pedalear bien y el de dirección muy lanzado para bajar con seguridad. Además, incluso en gamas Trail y algunas Cross Country, la tendencia es hacer bicis más largas entre ejes, con potencias mucho más cortas debido a lo largo del tubo superior y los manillares más anchos.
La llegada del BOOST en ambos ejes ha ayudado a aumentar la rigidez en todas las medidas, incluido el plus, además de permitir el uso del plato único con mayor sencillez a la hora de diseñar un cuadro. ¿Tienes que cambiar de bici por ello? No necesariamente a no ser que tengas una bici con más de 10 años. Todavía las marcas de componentes fabrican en casi todos los estándares de los últimos años y, aunque las nuevas geometrías favorecen el comportamiento global de la bici, no es imprescindible a no ser que como he dicho antes tengas una mountain bike en sus últimos días de vida…
Pros
- Las nuevas geometrías hacen bicis más estables, seguras bajando y con mejor capacidad de pedaleo.
- Son más rígidas debido tanto a los cuadros mucho más compactos, como por los nuevos estándares como el boost o las llantas más anchas.
- En categorías como el cross country se nota evolución en las geometrías, aunque no tanta como nos gustaría.
Contras
- Estos nuevos estándares de geometrías y ejes boost pueden hacerte sentir «obligado» a cambiar de bici.
Las dudas
Ya sabemos que, si cambias hoy de bici por la geometría y el boost, dentro de unos años vendrá otra cosa y el ciclo se volverá a repetir… El mercado va más rápido que los usuarios y, aunque hay que ir renovando el material a medida que lo vamos necesitando, lo más importante es mantener todos nuestros componentes en perfecto estado. La evolución suele mejorar el rendimiento, pero no te debes de sentir obligado a cambiar de bici si la tuya va bien. Si no tienes boost no hace falta que cambies de bici. Y si llega el momento en el que no hay material compatible con tu cuadro, entonces sí que es interesante cambiar de cuadro o de bici, para que las nuevas evoluciones no te pillen con un montón de incompatibilidades.
Por: Alberto Alvarez | MTB Pro
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miércoles, 16 de septiembre de 2020
Evolución tecnológica en el Mountainbike
Todos dudamos al pasarnos del triple al doble plato, del mismo modo que al principio no vimos claro lo del plato único. Lo mismo pasó con las tijas telescópicas que pesaban más del doble que la convencional, o con el tubeless la primera vez que salimos a montar sin cámaras, o con la medida plus que nos hacía parecer que pedaleábamos sobre un «tractorcillo»… También en algún momento de nuestras salidas empezamos a pedalear sobre eléctricas y vimos cómo las geometrías se estiraban y todas las bicis se convertían en más largas y lanzadas…
La evolución es imparable y en muchos casos obligada por los nuevos estándares que se establecen. Ya hay infinidad de modelos que no permiten montar más que un plato y los cierres rápidos no pasantes han quedado relegados a las gamas bajas y a los amigos de carretera que adoran lo retro. Aquí veremos que tanto vale la pena, lee y analiza:
TRANSMISION MONOPLATO
¿Qué es?
Se trata de una transmisión en la que tenemos tan solo un plato delantero y dependiendo del sistema y marca tendremos 10, 11 o 12 piñones en el casete (7 piñones normalmente en descenso). Los platos suelen oscilar entre 26 y 38 dientes y presentan un dentado diferente al de sistema de doble y triple plato, para retener la cadena más firmemente para evitar que la misma se salga.
Del mismo modo, el cambio trasero monta un muelle de mayor dureza, para que la cadena se mantenga siempre en el sitio (que no se salga del plato) y que no oscile demasiado en los movimientos de la trasera de la bici. Ya que no tenemos un pulsador para el desviador delantero, es habitual situar el pulsador de la tija telescópica en el lado izquierdo inferior del manillar, en el sitio en el que en algunos modelos de cross country se sitúa el bloqueo de las suspensiones. El plato es intercambiable de manera rápida y sencilla.
Pros
- Nos quitamos de en medio el desviador y el pulsador izquierdo.
- La transmisión se simplifica, es mucho más limpia.
- El mantenimiento es más rápido y sencillo.
- Menor peso que sistemas de doble y triple plato
Contras
- Importante decidir el número de dientes del plato dependiendo de tu condición física, zona por la que montas y modelo de bici.
- Ahora hay gamas más económicas, pero hasta ahora los precios eran muy altos.
- La tensión de la cadena y la fricción de la misma con plato y piñones hace que el desgaste del conjunto sea relativamente rápido.
- Si montas SRAM deberás montar un núcleo XD (comprobar si tu rueda es compatible).
Las dudas
Hasta ahora la duda principal del plato único era que el tamaño del plato y el rango del casete podían comprometer tus pedaladas en zonas con mucha pendiente. Hoy en día, Shimano ya monta casetes con hasta 51 dientes (en el nuevo XTR) y SRAM con 50 dientes; esto dentro de los fabricantes principales. Hay muchos más. El tamaño de los casetes lo hace compatible con todos los públicos y también ayuda a que los platos sean más grandes, para evitar interferencias con el pedaleo en algunos sistemas de suspensión (sobre todo con platos menores de 30 dientes). El precio ya no es un problema porque hay gamas muy económicas y la compatibilidad es muy elevada, si exceptuamos el núcleo XD de SRAM que comentábamos antes.
E-BIKES | MOUNTAINBIKES ELECTRICAS
¿Qué son?
Conocidas por todos, son mountain bikes que montan un motor eléctrico adaptado en la caja del pedalier, con una batería de gran tamaño que ayuda a la pedalada en distintos porcentajes dependiendo de las especificaciones y settings de cada marca. La asistencia de las e-bikes sólo te ayuda cuando pedaleas. No empujan la bici si no das pedales. Amadas como odiadas por igual, han significado un empuje brutal a las ventas de mountain bikes en los últimos 5 años.
La autonomía es muy variable dependiendo del uso y el nivel de asistencia, pero pueden llegar a los 80 km. Son muy pesadas, más de 20 kilos y están disponibles en multitud de recorridos y tanto en aluminio como en carbono. Por ley, la asistencia de pedalada se desconecta cuando se alcanzan los 25 km/h.
Pros
- Aptas para todo tipo de niveles, edad y entrenamiento.
- Aportan un nuevo enfoque del mountain bike.
- Debido a la asistencia en el mismo espacio de tiempo puedes recorrer más kilómetros que una convencional.
- Son una alternativa real para personas mayores o con problemas físicos.
- Válidas como medio de transporte.
Contras
- Son muy pesadas, incluso los modelos en carbono.
- El precio es alto y los que son bajos tienen un nivel de acabados y rendimiento muy pobre.
- No hay una legislación clara a la hora de usarlas.
- La evolución es continua y habrá muchas mejoras en los próximos 5 años.
Las dudas
Comprarse una eléctrica son palabras mayores. Si bien el precio es elevado (no en comparación a las gamas altas de carbono de cualquier segmento), son una variante muy divertida del mountain bike que llega a más usuarios de los que creemos. No son sólo para gente mayor que no puede pedalear. Ofrecen una gran autonomía para salidas largas, sin que tu estado físico te comprometa. Aunque son muy pesadas, los motores son potentes y se mueven con cierta soltura. Requieren un tiempo de aprendizaje sobre todo por el reparto de pesos, la potencia del motor y las inercias. Lo que siempre digo es que para saber si es una alternativa para ti, prueba una varios días y valora si se adapta mejor a tu tipo de mountain bike que una convencional. Al ser tan potentes y rápidas, veremos en un futuro cómo se adapta la legislación, uso e incluso el seguro obligatorio.
RODADAS 27.5 Y 29
¿Qué es?
Se trata de una medida de entre 2,8” y 3,0” normalmente de ancho de neumático de 27,5 pulgadas de diámetro, en combinación con una llanta con un ancho mucho mayor, de entre 30 y 45 mm (hay muchas opciones dependiendo del fabricante). Se usa en modelos rígidos, en dobles y en infinidad de bicis eléctricas. Ofrece un agarre excepcional en todos los terrenos por su superficie tan grande de contacto y su enorme balón hace que sean muy confortables y que se puedan usar con presiones muy bajas. Hoy en día las carcasas ya son más resistentes y su uso en bicis eléctricas es muy habitual. El conjunto llanta/neumático es bastante pesado, pero son muy polivalentes. Hay muchos modelos de 29” en los que puedes usar este tipo de ruedas plus con un 100% de compatibilidad.
Pros
- La tracción más grande que tendrás en una mountain bike.
- Súper confortables.
- Puedes usarlas con presiones muy bajas.
- Compatibles con algunos modelos de cuadros de 29 pulgadas.
- Perfectas para las bicis eléctricas.
Contras
- El conjunto rueda/neumático es muy pesado.
- Flanean a presiones bajas en descensos más agresivos, dependiendo de la presión, la carcasa y tu forma de conducir.
- Tanta superficie de contacto te puede comprometer la velocidad en zonas rápidas
Las dudas
La medida plus llegó con mucha fuerza e hizo pensar incluso que iba a extenderse al enduro, pero no fue así. En la actualidad, los neumáticos en All-Mountain y Enduro están creciendo hasta el 2,6” de ancho como algo habitual, pero el 27,5”+, parece que ha encontrado un nicho perfecto en combinación con las bicis eléctricas. Si tu cuadro de 29” es compatible con ellas, podrás tener una bici más polivalente si tienes dos juegos de ruedas. Es una medida ideal para rígidas de bikepacking, porque son súper cómodas, tienen mucho agarre y absorben muchas irregularidades del terreno. Ojo con el ancho del neumático porque, aunque tu bici esté preparada para el plus, los anchos difieren dependiendo del fabricante.
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miércoles, 9 de septiembre de 2020
Diferencias entre la suspensión delantera de muelle y de aire
Las horquillas con suspensión o simplemente suspensión delantera, son uno de los componentes más importantes de las bicicletas de montaña. Este sistema es el que permite que la máquina trabaje de manera más eficiente gracias a que sus funciones principales se centran en dibujar el terreno por donde pasa la rueda, mantener contacto con la superficie, absorber y amortiguar los impactos que recibe la llanta delantera, mejorar el control y la comodidad en los terrenos más complicados y darte mucha más seguridad y confianza.
Muelle y aire son dos de los mecanismos internos de amortiguación más comunes en las bicicletas de montaña.
La mayoría de las suspensiones que hay disponibles en el mercado están construidas con base en dos estructuras principales: una con mecanismo interno de muelle y otras con mecanismo interno de aire.
Muchos aficionados al ciclismo de montaña se preguntan cuál de estos dos tipos de amortiguador es mejor. A continuación, te compartimos las principales diferencias.
Amortiguador de muelle o resorte
1. Las horquillas de muelle básicamente incorporan un resorte en forma de espiral en la parte interna del amortiguador (generalmente está localizado en la barra izquierda). Es por eso que este mecanismo también se le conoce con el nombre de horquilla de resorte.
2. El funcionamiento del sistema es muy simple: el muelle va introducido al interior de la barra y cada vez que la rueda atraviesa una zona irregular, un pistón se encarga de comprimir o empujar el resorte hacia arriba para generar lo que comúnmente se conoce con el nombre de compresión, que es lo que permite que se genere el efecto amortiguación.
3. Este tipo de horquillas suelen ser mucho más económicas que las de aire, es por eso que la mayoría de las bicicletas de gama baja y media incorporan amortiguador delantero con sistema de muelle.
4. Al tener un mecanismo más simple en comparación con las de aire, la horquilla de muelle requiere de un mantenimiento mucho más sencillo. Bastará con desmontar el muelle sacándolo por la parte superior de la suspensión. Debes limpiar completamente los residuos de grasa que tenga el resorte, luego volverlo a engrasar completamente y listo, ya puedes introducirlo de nuevo en la barra. Trata de realizar la limpieza profunda del muelle por lo menos una vez al año.
5. Pero este sistema también tiene algunas desventajas: suele ser mucho más pesado y no se puede ajustar con precisión como sí pasa con las horquillas de aire en donde el ciclista puede configurar la presión a su gusto a través de una bomba especial de horquilla.
6. Si quisieras regular o ajustar la presión con la que se comprime el muelle, básicamente tendrías que cambiar el resorte, lo cual supone una inversión en dinero.
Amortiguador de aire
1. El amortiguador de aire no incorpora un resorte físico como si lo hace el mecanismo de muelle. Esto es una gran ventaja competitiva porque la horquilla tiende a ser mucho más liviana.
2. En vez del resorte, la suspensión delantera utiliza una cámara de aire que se comprime cada vez que la rueda atraviesa zonas irregulares o pasa por encima de rocas, palos y huecos. Esa compresión es la que permite que se genere el efecto amortiguación.
3. El mecanismo de amortiguador de aire se ha vuelto muy popular en los últimos años. Algunos de los grandes equipos del ciclomontañismo y muchos aficionados al MTB deciden montar en bicicletas con este sistema.
4. Es una horquilla ideal para aquellas modalidades agresivas en donde hay que superar temidos descensos y saltos.
5. La gran mayoría de bicicletas gama media y alta emplean horquillas de aire.
6. Como lo mencionamos un poco más atrás, tú mismo puedes configurar el comportamiento del amortiguador regulando la presión con una bomba especial de horquilla.
7. Este mecanismo suele ser más costoso que el de muelle y requiere de mayor mantenimiento.
Ahora que conoces las diferencias de funcionamiento entre los dos tipos de horquilla, no dudes en ponerlas a prueba en la montaña y elegir la que más te guste.
¿Por qué deberías limpiar los retenes de la suspensión después de cada salida?
La horquilla o suspensión delantera de la bicicleta de montaña es la encargada de absorber todas las irregularidades del terreno para que puedas rodar con mayor comodidad y evitar que los impactos o vibraciones se transmitan directamente a tus manos o muñecas.
La suspensión, la cual esta compuesta por diferentes componentes como lo podemos ver en la imagen, requiere de un mantenimiento adecuado para que todas las piezas trabajen en conjunto y se comprima bien cuando la rueda delantera pase por encima de rocas, baches o huecos.
Aunque los mecánicos recomiendan hacerle un mantenimiento completo por lo menos una vez al año o cada 100 horas de uso, existe un tipo de mantenimiento básico que deberías hacerle a la suspensión delantera todos los días (si puedes) o después de cada salida.
Consiste básicamente en mantener limpia toda la horquilla (especialmente barras y retenes) para evitar que el barro, el polvo o la arena que se adhiere a la bici en los recorridos ingresen al interior de la suspensión y afecten su funcionamiento.
El buen funcionamiento de la suspensión delantera de tu MTB depende en gran parte del cuidado y el mantenimiento que le hagas.
Debes concentrarte sobre todo en la zona de los retenes, que son esos aros que están ubicados en la parte superior de las botellas como lo puedes ver en la imagen. Estas piezas funcionan como guardapolvos y cortan el paso de elementos contaminantes.
Sin embargo, si dejamos que el barro, el mugre o las pequeñas partículas de polvo se acumulen en la bicicleta sin limpiarla constantemente, es muy probable que ingrese suciedad al interior de la suspensión a través de los retenes y afecte su funcionamiento.
¿Qué puede pasar cuando hay mugre adentro?
El polvo, la arenilla o el mugre pueden aumentar la fricción de la horquilla e incluso podrían llegar a rayar las barras, estropeando así su color o pintura original.
Recuerda limpiar la horquilla antes y después de cada salida. Cuando el mugre es mínimo puedes sacudir en seco con un trapo, pero cuando se acumule más suciedad puedes utilizar agua y jabón o incluso productos especiales para la limpieza de suspensiones delanteras.
Cumple con estas recomendaciones básicas de mantenimiento para que la horquilla de tu MTB aumente su vida útil y funcione correctamente en todos los terrenos. No olvides cambiar el aceite y sustituir retenes y gomas por lo menos una vez al año o cada 100 horas de uso como lo recomiendan los expertos.
miércoles, 19 de agosto de 2020
Cómo reducir el peso de tu bici
Sí, ya no es cosa de profesionales. Reducir peso de la bicicleta hace tiempo que preocupa a cualquier ciclista. Te explicamos cómo hacerlo.
O cómo hacerlo de manera óptima. No basta con apostar por el carbono; o por quitar todos los extras de tu bicicleta o mountain bike. Debes elegir bien, buscar un equilibrio y encontrar el punto muerto en el que quitar más peso no te compensa para mejorar tu rendimiento. Aquí tienes algunos trucos y los componentes principales en los que tienes que centrarte para quitar peso de tu bici.
Los 5 elementos fundamentales para reducir peso en tu bici
Puestos a reducir peso, podríamos decirte varias decenas de componentes de tu bicicleta en los que podrías quitar peso: portabidones, sillín, soporte de GPS, pedales, bujes, cierres y ajustes de ruedas, potencia, tornillería en general, radios, tija de sillín, y un sinfín de componentes. Pero hay 5 elementos fundamentales que por dos razones deberían centrar tu atención si tu objetivo es reducir peso de tu bici o mountain bike. Estas dos razones son, en primer lugar la magnitud, es decir, la cantidad de peso que puedes quitar que puede ser alta; y en segundo lugar, la relación precio/peso, es decir, en algunos de estos componentes es muy barato quitar peso.
Siempre debes fijarte en la relación relativa de cuánto peso bajas por cada euro que inviertes, así los cálculos serán más exactos y sobre todo más eficientes.
Basándonos en esa relación, estos serían los 5 componentes de ciclismo en los que poner el foco para reducir peso.
Sin duda, el elemento principal para reducir peso son tus ruedas, comenzando por tus llantas. Esta debería ser tu inversión principal, ya que las llantas, sobre todo las de carbono, reducen muchísimo el peso. Hablamos de horquillas que van entre el medio kilo y el kilo, es decir, hasta 900 o 1000 gramos. Puedes reducir si tus llantas no son muy buenas e inviertes en unas de carbono de cierta calidad. Así que cíñete al grosor que necesitas, y en tu disciplina, y elige unas buenas ruedas de carbono que te costarán mucho menos que cambiar el cuadro de tu bici. Aportarás además de reducir el peso, mayor rigidez y aumentarás las prestaciones de tu bici.
Los neumáticos, en general, como concepto, son el segundo factor si nos centramos en tus ruedas. Nos referimos tanto a las cubiertas como a la posibilidad de tubelizar tus ruedas. Así es, no solo reduces la posibilidad de pinchar sino también el peso. Puedes quitar peso en hasta 200 gramos si inviertes unos 2mil pesos en llantas y otros 1000 en tubelizarlas.
La horquilla es el gran olvidado. Normalmente nos centramos en el manillar, y es correcto porque es otro elemento en el que, con poca inversión, podemos reducir peso, pero la horquilla no se queda atrás. Además, como le ocurre a las ruedas, no es un componente que simplemente reduzca peso, sino que va a mejorar tu mountain bike en cuanto a maniobrabilidad, reactividad, agarre y tracción o absorción. Puedes ganar hasta 350 gramos cambiando tu horquilla, eso sí, en este caso la inversión sí que es un poco más alta, por lo que el rango precio/peso no es el más óptimo.
Por último, piensa en un desarrollo monoplato. No es necesario que instales el último de la mejor marca. No es demasiada inversión teniendo en cuenta que eliminas de una vez de tu mountain bike uno o dos platos, un desviador de plato, cableado de plato y cambiador de plato a cambio de añadir 2 coronas de piñones. Esto reduce en torno a 200 gramos fácilmente y, es más, te va a aportar mejor desarrollo, menos problemas mecánicos y más simplicidad en el manejo de tu mountain bike.
Como ves, no tratamos solo de reducir peso, sino de mejorar tu mountain bike en el camino.
Eso sí, es utópico pensar que reducir peso se concentra en tu bici. Es importante, pero es absurdo centrarte en el peso de tu bicicleta y olvidar el tuyo. Por eso, rutinas de control de peso, una alimentación saludable y salir en la bici con regularidad (Al menos un par de veces a la semana) son el mejor antídoto para eliminar esos kilos de más. Y eso sí que los notarás pronto en tu mejoría como ciclista.
jueves, 23 de abril de 2020
Como cuidar mi bicicleta en cuarentena COVID-19
lunes, 13 de abril de 2020
Ruedalibre o cassette?
- La maza tiene una rosca del lado derecho para sujetar la rueda libre.
- La rueda libre se conforma por el mecanismo de trinquete y uno o varios piñones (comúnmente 5 – 7 piñones).
- Es necesario cambiar todo el conjunto de piñones cuando están desgastados o se quiere una relación de velocidades diferente.
- Normalmente llevan ejes de 10mm
- El mecanismo de trinquete se incorpora directamente en la maza (del lado derecho).
- El cassette es el juego de piñones y espaciadores (comúnmente 7 – 12 piñones).
- Se pueden sustituir piñones de manera individual.
- Puede llevar eje de 10mm asi como eje pasante de 12x135mm o 12x150mm
domingo, 16 de febrero de 2020
¿Qué presión de aire poner en las llantas de Mountain Bike?
- La bicicleta rebota en los obstáculos.
- El rendimiento en las curvas disminuye significativamente.
- Existe una mayor probabilidad de sufrir un reventón en las cubiertas.
- Mayor probabilidad de pinchazo por pellizco o aplanamiento de la cubierta.
- Pérdida de eficiencia en el pedaleo.
- Los derrapes y las frenadas pueden ser impredecibles.
- Las reglas a seguir para encontrar la presión ideal
- Los ciclistas más pesados necesitan mayores presiones en las cubiertas que los ciclistas más delgados o ligeros.
- Las cubiertas de menor medida (1.8 a 2.1) necesitan presiones más altas mientras que los neumáticos con mayor medida (2.2 y más) necesitan menos presión.
- Las cubiertas con un compuesto más duro ofrecen mejor rendimiento a presiones más bajas que las cubiertas con un compuesto más blando.
- Las cubiertas Tubeless o sin cámara de aire generalmente funcionan mejor a presiones más bajas que las cubiertas con cámara de aire.
- Cubiertas con cámara anchas (2.3 o más)= 28 a 30 PSI - 1,9 a 2,1 BAR
- Cubiertas con cámara delgadas (2.25 o menos)= 30 a 32 PSI - 2,1 a 2,25 BAR
- Cubiertas Tubeless anchas (2.3 o más)= 26 a 28 PSI - 1,75 a 1,9 BAR
- Cubiertas Tubeless delgadas (2.25 o menos)= 27 a 28 PSI - 1,8 a 1,9 BAR
domingo, 24 de noviembre de 2019
Clínica de Técnicas de MTB y Mecánica Básica
Aprenderemos ejercicios de calentamiento, como trepar y bajar de la bicicleta correctamente, uso de frenos y velocidades, ejercicios varios de equilibrio, como abordar varios tipos de curvas, subir y bajar escalones. ¡Todo ello con divertidos ejercicios!
REQUISITOS: Saber manejar bicicleta, niños desde 12 años hasta adultos mayores, sexo indistinto, Bicicleta MTB en buen estado, (Cualquier rodada), casco, guantes, protectores, Etc.
Día: Domingo 1° de Diciembre 2019
Hora: 8 a 12 AM
Lugar: Parque Hundido - Parque Ecológico de Poniente
Entre la Prepa 2 y El Hospital Psiquiátrico (Col. Bojorquez - Madero)
Maps: https://goo.gl/maps/xcZmiMGGf1B2
Inscripciones:
Cuota: $250 por persona
Depósito a nombre de: María de la Luz Castillo García
Banco: Banamex Suc. 9018
Cuenta: 9018501788
Clabe: 002910901805017883
Tarjeta: 5256 7829 5760 9590 (Oxxo)
Envía la ficha de depósito junto con tus datos
(Nombre completo, edad y club al que perteneces) a:
Correo E.: lalo.bike@hotmail.com
ó por Whatsapp al Cel. 9991 38.03.08
Te esperamos!
jueves, 10 de octubre de 2019
Hablando de monoplatos y platos ovalados, que es mejor?
Pero si vas a pasar al monoplato, y no has probado el plato ovalado, el mejor consejo sería que probaras primero con el redondo y si te adaptas bien prueba el plato ovalado. Reitero que si vas a probar por primera vez la transmisión de un sólo plato, no te dejes llevar por los cantos de sirena que dicen que un plato ovalado de 30 puede llegar a actuar como un 28 subiendo y un 34 bajando. A cada uno le sienta de una manera diferente y lo importante es que si algo no te funciona sepas detectarlo. Si pruebas por primera vez el monoplato con un plato ovalado y no te sientes cómodo, no sabrás realmente si el motivo es uno u otro.
- Desaparición del punto muerto. Los tradicionales platos redondos tenían un inconveniente principal: hay un momento de la pedaleada en el que no ejercemos fuerza alguna. Ese punto muerto, localizado al situarse la biela en posición vertical, hace perder efectividad a nuestro pedaleo. Los ovalados, por el contrario, solucionan este problema.
- El pedaleo es más suave y constante, menos forzado, lo que reduce la presión ejercida sobre nuestras rodillas. Algo que agradeceremos con el tiempo.
- Mejoran considerablemente la capacidad de aceleración y la cadencia de pedaleo.
- Al empezar a usarlos pueden aparecer ciertas molestias musculares, algo normal teniendo en cuenta que se produce un cambio sustancial en la manera de pedalear.
- Incluso las ventajas arriba descritas, a nivel de rendimiento y optimización del esfuerzo, pueden tardar en apreciarse. Será necesario un periodo de adaptación.
- En ruta las ventajas serán menos apreciables que en el MTB. Aún así te ayudarán a ahorrar bastantes vatios.



























