9 errores que debes evitar al comprar una bicicleta

¿Estás pensando en comprar tu nueva bicicleta? ¿Será tu primera bicicleta? ¿Quieres renovar tu vieja MTB? No importa. Sea lo que sea lo que este rondando por tu cabeza es importante que prestes atención a este post.

Las personas, y en consecuencia los ciclistas, acostumbramos a equivocarnos en las mismas cosas. Los errores se repiten una y otra vez y seguirán repitiéndose a lo largo de los años, así que nos hemos dedicado a hacer una lista de los errores más habituales en la compra de cualquier bicicleta.

Confundir tu interés con el del vendedor

Muchísimo ojo en este primer punto. A diferencia de las tiendas de bicicletas yo no tengo ningún interés comercial y económico con ninguna marca así que les voy a aconsejar con una opinión totalmente objetiva del sector. Por el contrario las tiendas siempre tienden a barrer para casa ya que todas ellas tienen un interés comercial y económico detrás de cada venta. Este hecho puede distorsionar en muchos casos el proceso de compra. Evidentemente cada tienda ofrece sus marcas y sus productos por lo que no te van a recomendar una bicicleta de la competencia por muy buena que resulte.

No debes entrar al juego del vendedor. Por mucha confianza que le tengas él tratará de defender su posición y tú tienes que hacer exactamente lo mismo con la tuya. Es probable que tenga bicicletas en stock, que le interese vender cuanto antes y como es lógico priorizará este tipo de producto antes de tirar de catálogo y de pedido personalizado. Dado el caso tú también puedes aprovechar la coyuntura para empezar a negociar. Si te ofrece un producto en Stock, trata de apretarlo con algo más de descuento o con algún accesorio extra en la bicicleta. Puedes hacer exactamente lo mismo en bicicletas de final de temporada o que estén en liquidación. El proceso de compra-venta es toda una estrategia y al fin y al cabo llegar a un acuerdo debe resultar interesante para ambas partes.

Limitar tu compra a ciertas marcas

Abre tu mente y el abanico de posibilidades. Puede que seas un fiel defensor de la marca “X” pero esto no quiere decir que tengas que limitarte a sus productos. El mundo del ciclismo ha cambiado mucho en los últimos años y por suerte cada vez más marcas ofrecen productos interesantes. 

La relación calidad precio es fundamental para aplicar el primer filtro. Algunas marcas ofrecen mucha calidad pero a precios muy altos, mientras que algunas otras ofrecen precios competitivos pero con una calidad más que dudosa.

Encontrar un término medio no es fácil. Calidad a buen precio es lo que pide todo el mundo, cosa que dicho de paso tampoco es mala, ya que obliga a las marcas a presentar precios más competitivos. La oferta es muy grande y tampoco hace falta que explores todas y cada una de las opciones. A lo que me refiero es que no te limites a las opciones que te ofrezca tu tienda de “confianza”.

Escoger la talla a “ojo de buen cubero”

Más allá del color, del modelo y de si montarás unas ruedas de perfil alto o bajo, la decisión más importante que tendrás que tomar es la de escoger la talla de tu bicicleta. En cualquier caso lo más recomendable es que te dejes asesorar por un biomecánico que en base a la ficha técnica de la marca (Geometría de la bicicleta) te aconseje que talla se adapta mejor a tu perfil biomecánico.

El vendedor una vez más tendrá su propio interés y no sería la primera vez que por aquello de colocar un producto que ya tiene en tienda aconseja a un ciclista una talla de bicicleta equivocada.

Lo de elegir la talla correcta es bastante más importante de lo que puede parecer. Al fin y al cabo nuestra salud dependerá en gran parte de esta elección. Las lesiones en el ciclismo tardan a aparecer pero cuando aparecen en muchos casos es porqué llevamos ya mucho tiempo con una mala postura.

Comprar para presumir

Es evidente que a prácticamente todo el mundo le gusta disponer del mejor material pero esto no significa que tengas que volverte loco para ir siempre a la última moda. Compra lo que necesites y lo que a ti te guste. 

Más de uno se compra la bicicleta o los accesorios solo por alardear de cartera. El ciclismo no es un circo y por mucho que vayas con la mejor bicicleta y con la última tecnología del mercado lo que debe funcionar son tus piernas.

Es absolutamente imposible estar siempre actualizado, así que no trates de seguir todas las tendencias del mercado sino quieres volverte loco y tener que pedir un préstamo para disfrutar de lo que tiene que ser un simple “hobby”.

Comprar un modelo equivocado

Existen muchos modelos de bicicleta, y cuando digo muchos me refiero más allá de la carretera, el MTB y el triatlón. Dentro de una misma modalidad por ejemplo pueden existir diferentes variantes. En el caso de la carretera existen bicicletas aero que presentan un cuadro más agresivo, enfocado a la competición y a los recorridos cortos y rápidos. Por otro lado encontramos bicicletas de perfil escalador más orientadas hacia los puertos de montaña y a los recorridos más duros.

Por si esto fuera poco también puedes encontrar bicicletas de gran fondo o incluso bicicletas de gravel para realizar recorridos mixtos. Dada la gran variedad de producto que encontramos en el mercado es muy importante que escojas un modelo de bicicleta que se adapte a tus características, tanto físicas (En lo que a geometría se refiere) como deportivas (Competición, marchas cicloturistas de larga distancia etc…).

Hipotecarse el futuro

Es sumamente importante tener claro el presupuesto. Saber cuánto te puedes y te quieres gastar en tu nueva bicicleta. No serias el primero que se quiere comprar una bicicleta de iniciación y termina saliendo de la tienda con una bicicleta de gama media-alta. Te recomiendo que te marques un límite, un precio que no quieras superar y que sea el máximo que vayas a pagar. Este límite se lo puedes transmitir al vendedor para que pueda asesorarte mejor en tu proceso de compra.

El financiamiento de una bicicleta puede convertirse en una arma de doble filo y provocar que algunos ciclistas se compren bicicletas por encima de sus posibilidades económicas reales. La bicicleta es un hobby, no una herramienta de trabajo, así que no te compliques la vida y no hagas que una “simple” bicicleta hipoteque tu futuro. Compra con la cabeza y encuentra un producto que se adapte también a tu economía.

Tómate tu tiempo. Una vez cerrada la compra no hay vuelta atrás

Comprar por comprar

Las compras compulsivas no son buenas en ningún ámbito de la vida. Comprar correctamente es todo un proceso que requiere de su tiempo, De esta forma olvídate de comprar porque sí y de hacerlo sin ningún tipo de criterio. Una bicicleta no son unos calcetines. Lo que vayas a comprar es probable que tenga que durar mucho tiempo. Algunos ciclistas se dejan seducir rápidamente por los encantos del vendedor. Es muy probable que lleves tiempo ahorrando así que nada de echar el trabajo de varios meses al traste por una calentura. En este sentido te recomiendo que te informes, pidas presupuesto y te dejes un par o tres de días para meditar la decisión. Nada de entrar y comprar por comprar. Valora diferentes opciones, empieza a descartar y toma la decisión final. De esta forma te ahorrarás disgustos fruto de compras demasiado impulsivas.

Dejarse “intoxicar” por el entorno

No te olvides de que estás comprando TU bicicleta. Si pides opinión es probable que termines desquiciado. Cada persona tiene su opinión y visión por lo que encontrar un producto perfecto te será imposible. Además todo el mundo es muy listo mientras no le tocan su bolsillo. Escucha, déjate aconsejar pero no te vuelvas loco. Los gustos son muy variados y lo que a ti te puede parecer un cohete a otro le puede parecer una bicicleta muy “normalita”. El concepto de belleza estética es muy relativo por lo que más allá del análisis del grupo y de los componentes la valoración global se antoja algo más complicada.

Más caro siempre es mejor

No cometas el error de pensar que más caro siempre es sinónimo de más calidad. Es cierto que con más presupuesto se pueden mejorar mucho las prestaciones de la bicicleta pero para tus necesidades puede que las mejores prestaciones no sean siempre la mejor opción.

Una opción que a priori (por el importe) puede parecer mejor que la de un cambio (grupo) mecánico. Pues bien esto no tiene porqué ser cierto en el sentido de que lo de elegir entre cambio mecánico y electrónico se convierte en muchos casos en una cuestión más personal que de presupuesto. Algo parecido puede pasar con las ruedas, con el manubrio, la horquilla o incluso con el sillín. En este último caso el ciclista debe priorizar la comodidad, un aspecto que también es muy relativo y que cada uno encuentra de diferente forma. El sillín más caro puede ser una pesadilla para tu culo, mientras que uno de precio medio puede que te encaje mucho mejor.

Ráscate el bolsillo, pero con inteligencia y con el convencimiento de que estás comprando lo que mejor se adapta a tus necesidades.

Visto en | Sport.es  Por Aleix Serra

Ruedalibre o cassette?

La gran mayoría de las bicicletas utilizan ya sea sistema de rueda libre (freewheel) o de cassette (Freehub) en la maza trasera. A simple vista no existe gran diferencia entre los dos. A diferencia de las mazas de piñón fijo y mazas de contra pedal, la rueda libre y el cassette permiten rodar sin pedalear e inclusive girar los pedales en sentido contrario, además del uso de una o varias velocidades. Sin embargo son muy diferentes. El conocer sus diferencias nos puede ahorrar gastos innecesarios y tiempo. A continuación te compartimos las características principales de cada uno de estos sistemas para que puedas identificar con cuál de estos está equipada tu bicicleta.

Rueda Libre

Este sistema es el más tradicional, hasta antes de la década de los 80’s todas las bicicletas con velocidades múltiples utilizaban rueda libre. Hoy en día, la gran mayoría de las bicicletas de gama media-baja aún utilizan este sistema. Técnicamente la rueda libre es la unidad compuesta por el mecanismo de trinquete y el o los piñones. Esta tiene una rosca interna la cual se atornilla directamente a la maza trasera. Los piñones de la rueda libre solamente se pueden encontrar en conjunto (cluster) por lo que es necesario cambiar todo el juego en caso de que los dientes estén gastados o se quiera una relación de velocidades diferente.

Características Principales

1. La maza tiene una rosca del lado derecho para sujetar la rueda libre.
2. La rueda libre se conforma por el mecanismo de trinquete y uno o varios piñones (comúnmente 5 – 7 piñones).
3. Es necesario cambiar todo el conjunto de piñones cuando están desgastados o se quiere una relación de velocidades diferente.
4. Normalmente llevan ejes de 10mm

Cassette

El nombre oficial de este sistema es “Freehub” y fue creado por Shimano en los 80’s. Gracias a su buen desempeño hoy en día lo podemos encontrar prácticamente en cualquier bicicleta de gama media-alta. A diferencia de la Rueda Libre, este sistema incorpora el mecanismo de trinquete directamente en la maza. Generalmente los piñones para este sistema se venden en juegos a los que se les llama “Cassette”. Este consta de una serie de piñones y espaciadores generalmente unidos por remaches o tornillos. En realidad los remaches que unen los piñones no son necesarios, simplemente tienen la función de mantenerlos en orden. También es posible encontrar los piñones de manera individual.

Características Principales

1. El mecanismo de trinquete se incorpora directamente en la maza (del lado derecho).
2. El cassette es el juego de piñones y espaciadores (comúnmente 7 – 12 piñones).
3. Se pueden sustituir piñones de manera individual.
4. Puede llevar eje de 10mm asi como eje pasante de 12x135mm o 12x150mm

Checa las medidas de ejes disponibles AQUI

Esperamos que con esto despejes algunas dudas, salebesosbai.

Hablando de monoplatos y platos ovalados, que es mejor?

Vas a cambiar a monoplato y te asalta la duda, ¿de que medida?. Lo primero que tienes que tener en cuenta es la medida de la rueda de tu bici 26", 27,5" ó 29". Por ejemplo un monoplato de 28 dientes puede ser ridículo, para camino plano, en una bici de 26", quedarse un poco corto en una de 27,5" y sin embargo podría estar bien en una de 29".

Aquí tenemos que ser conscientes de nuestra forma física y saber bien el perfil de la ruta que vamos a hacer, lo bueno que tiene el monoplato es que es rápido hacer el cambio de un plato por otro. Una vez que hayamos escogido, tienes que tener en cuenta que si nos decidimos por un plato más grande, por ejemplo un 34 en una bici de 29", puede que vayamos cómodos y rápidos en el llano pero al llegar una subida, nuestros cuádriceps seguramente sufrirán más. En de resumen, para una bici de 29", diremos que si lo que más practicas es la modalidad Maratón, lo ideal sería poner un plato de al menos 32 dientes, si estas fuerte sin duda tendrás que ir a por el 34 ó 36. Si quieres que tu bici sea polivalente y te valga tanto para subir como para llanear, lo más mejor sería un plato de 30 con un piñon de 45. Y si lo que te gusta es subir cómodo y no te va mucho el llano, sin duda decídete por el 28.

Pero si vas a pasar al monoplato, y no has probado el plato ovalado, el mejor consejo sería que probaras primero con el redondo y si te adaptas bien prueba el plato ovalado. Reitero que si vas a probar por primera vez la transmisión de un sólo plato, no te dejes llevar por los cantos de sirena que dicen que un plato ovalado de 30 puede llegar a actuar como un 28 subiendo y un 34 bajando. A cada uno le sienta de una manera diferente y lo importante es que si algo no te funciona sepas detectarlo. Si pruebas por primera vez el monoplato con un plato ovalado y no te sientes cómodo, no sabrás realmente si el motivo es uno u otro.   

Hace ya tiempo que los platos ovalados están de moda entre todos los aficionados a practicar el ciclismo, pero son muchos los que aún dudan entre platos ovalados o redondos. Es obvio que el uso de platos ovalados tiene ventajas considerables, pero también ciertos inconvenientes a los que se debe prestar atención.

Ventajas de los platos ovalados

• Desaparición del punto muerto. Los tradicionales platos redondos tenían un inconveniente principal: hay un momento de la pedaleada en el que no ejercemos fuerza alguna. Ese punto muerto, localizado al situarse la biela en posición vertical, hace perder efectividad a nuestro pedaleo. Los ovalados, por el contrario, solucionan este problema.
• El pedaleo es más suave y constante, menos forzado, lo que reduce la presión ejercida sobre nuestras rodillas. Algo que agradeceremos con el tiempo.
• Mejoran considerablemente la capacidad de aceleración y la cadencia de pedaleo.

Inconvenientes de los platos ovalados

• Al empezar a usarlos pueden aparecer ciertas molestias musculares, algo normal teniendo en cuenta que se produce un cambio sustancial en la manera de pedalear.
• Incluso las ventajas arriba descritas, a nivel de rendimiento y optimización del esfuerzo, pueden tardar en apreciarse. Será necesario un periodo de adaptación.
• En ruta las ventajas serán menos apreciables que en el MTB. Aún así te ayudarán a ahorrar bastantes vatios.

En cualquier caso es recomendable someterse a un análisis de pedaleada que determinará la posición y el grado de ovalidad ideal para nuestro caso concreto. Esto se debe a que cada uno, aunque no sea apreciable a simple vista, tiene una mecánica de pedaleo diferente, lo que indicará en el tipo de plato que es más adecuado.

SRAM Universal Derailleur Hanger, una patilla de cambio común para cualquier MTB

La patilla o puntera del cambio es uno de esos componentes que pueden suponer un auténtico quebradero de cabeza en caso de que se rompan. Aunque son bastante resistentes están muy expuestos a golpes, pero lo peor es que casi cada modelo de bici tiene el suyo específico y encontrar el repuesto puede ser un calvario. SRAM quiere poner fin a eso.

SRAM Universal Derailleur Hanger una puntera de cambio para cualquier bici

No sabemos porqué, pero a los fabricantes de bicicletas les cuesta ponerse de acuerdo en los estándares de algunos componentes comunes. Por ejemplo en el diámetro de la tija de sillín, el eje de pedalier o la patilla de cambio.

Si alguna vez has tenido que comprar una patilla de cambio habrás comprobado que ciertos modelos tienen un precio demasiado alto y son difíciles de conseguir. Es por eso que SRAM ha presentado una modelo de patilla libre de patentes con la que pretende unificar de manera general este componente.

La SRAM Universal Derailleur Hanger tiene un diseño muy funcional que en caso de impacto absorve el golpe y evita que la cadena quede atrapada entre el cassette y el cuadro. Además tendrá un precio único de 15$ y funciona igual de bien con un cambio Shimano.

La idea de SRAM parece brillante a ojos de los aficionados que ven en la Universal Derailleur Hanger una soución definitva, el problema es que el fabricante americano lo ha hecho de manera unilateral y parece poco probalble que el resto de marcas se unan a ella de manera unánime.

Algunos modelos como la Trek Fuel EX ya montan esta SRAM UDH.

Visto en | BurujulaBike

Importantes consejos para armar tu primera bicicleta MTB

Si cuentas con corto presupuesto y deseas armar una MTB considera los siguientes puntos:

Armar una bici de montaña que te permita usarla para transportarte y meterte al cerro a subir y bajar (No muy loco).

Armar una bici de Dirt que te permita usarla para transportarte y meterte al cerro a brincar, así como brincar en ciudad (Escaleras, topes, banquetas, desniveles y todas esas cosas divertidas que hay en la ciudad) y en pistas de Skate y BMX pero con la cual sufrirás al intentar subir un cerro. Normalmente estas bicis son de cuadro de tallas chicas para su mejor maniobrabilidad en los obstáculos y mejor ejecución de trucos.

Compra una bici armada que se adecue lo más próximo a tus necesidades y presupuesto, con opción a cambiar algunas piezas. Piensa primero para que vas a utilizar la bicicleta y así elegir la mejor opción. Teniendo en cuenta que las bicis de cuadro rígido son más económicas y livianas pero son para recorridos cortos de menos de 40 Kms.

Si la bici te va a servir para tu transportarte o para XC es importante que consideres la talla de la bicicleta para evitar lesiones en la espalda y tener un pedaleo mas confortante, por lo regular la talla ideal a tu propia estatura la puedes medir asi: Parado en la bici debes dejar un espacio de 5 cm. entre el tubo superior y la ingle. (Esto es con el propósito de que en caso de perder el equilibrio puedas poner el pie en el suelo sin golpearte los gemelos o la concha).

Si quieres saber la talla exacta de tu bicicleta, visita este artículo. La altura ideal del asiento de la bici lo puedes obtener así: En la parte mas baja de la pedaleada, debes mantener la pierna un poco flexionada, lo suficiente para absorber un impacto.

Armar una bici tiene la ventaja de que la dejas tal y como tu quieras, siempre y cuando tengas un presupuesto holgado. Comprar una bici armada siempre será más barato que armar una igual (~35% más barato) pues los fabricantes compran los componentes en grandes cantidades.

Muy aparte de la bici, debes también pensar en el equipamiento de MTB para salir a rodar, dependiendo de la distancia que recorrerás, aquí encontraras un útil manual para saber que debes llevar.

Alubike hace buenos productos, con una relación calidad-precio casi insuperable. Sin embargo, hay marcas extranjeras que ofrecen productos similares con mejor equipamiento, el detalle es encontrarlos a precios competitivos. Por ejemplo, Scott fabrica el cuadro Voltage YZ (Un cuadro diseñado para soportar saltos y es capaz de rodar de subida y de bajada en el cerro) y es el mismo cuadro que monta en sus modelos YZ-0, YZ-4, YZ-3, YZ-2-, YZ-1. La diferencia son los componentes y el color. En el YZ-4 montan piezas que se rompen sólo de verlos, pero el cuadro aguanta lo que quieras. Es posible comprar un YZ-4 y cambiar todas las piezas, o comprar un YZ-0 y dejarlo como está. (Esto nada más es un ejemplo y en muchos países estos modelos ya están descontinuados)

En el caso de Alubike, los modelos básicos no se ven mal, pero incluyen piezas que jamás pondría a prueba en un descenso en montaña.

Una bici para DH no es apta para transporte, la razón es muy simple: Una bici de DH tiene que ser pesada, reforzada, con largos recorridos de suspensión (Más de siete pulgadas por rueda), con una geometría que las vuelve muy incontrolables en plano, la cosa cambia cuando están en una pendiente y con velocidades con platos pequeños.

Para DH hay marcas y líneas específicas, como Saint de Shimano y Diabolus DH de RaceFace, pero al ser piezas de alta gama, mucho más resistentes y elaboradas que las normales, son bastante caras.

Las piezas de frenos y cambios las encuentras en varias marcas, las más conocidas son Shimano y Sram. En ambas marcas existe una diferenciación entre sus modelos pues los orientan a sectores definidos de uso: Desde los meramente prácticos (Para ir por el pan, digamos) hasta los profesionales. Si bien las diferencias entre una gama y sus adyacentes no son muy notorias al estar nuevos, con el tiempo las gamas bajas pierden sus ajustes más fácilmente, tienden a romperse más y son más proclives a fallas bajo estrés.

En Shimano las líneas van, de mayor a menor: XTR, XT, LX, Deore, Alivio, Acera, Tourney. En Sram van de igual forma de mayor a menor: X-0, X-9, X-7, SX-5, SX-4, 3.0

Si estás comenzando a comprar piezas lo mejor es optar por algo de gama media-baja, así no te descapitalizas y tiene piezas que te durarán un buen rato, como un Shimano Alivio o un Sram 3.0

En frenos puedes considerar un juego de discos hidraulicos Shimano Deore, salen buenos y no son tan caros.

En suspensiones es muy similar, una suspensión de DH es larga, grande, suave y pesada. Rodar una de estas en ciudad es un martirio y en subida... es mejor caminar. Además, son caras como ellas solas. Las puedes encontrar desde muy exóticas como FOX, hasta algunas 'Populares' como RockShox. Existen marcas más económicas a considerar si no las vas someter a un trato rudo. En ese caso puedes ver marcas como RST o SR-Suntour.  

Espero que con estas recomendaciones te des una idea de lo que en realidad necesitas y gastes lo justo en una buena bicicleta para MTB.

Recopilado por Lalo Paredes de Dirt Riders | Si copias menciona la fuente, Gracias!

Que es Metric Shock Sizing y el anclaje Trunnion.

Estos dos estándares llegaron para quedarse y simplificar el mundo de los amortiguadores. Te explicamos de qué va el Metric Shock Sizing y el anclaje Trunnion.

Metric Shock Sizing, el estándar métrico de la suspensión

Hasta hace un lustro aproximadamente, era un auténtico caos conocer todas las variables y posibles combinaciones y compatibilidades de las suspensiones. Ante tal situación, las principales marcas de suspensiones llegaron a un acuerdo que beneficiaba a todos: crear el llamado “Metric Shock Sizing”, o lo que es lo mismo, pasar al sistema métrico y estandarizar las medidas para facilitarle la vida al cliente.

Y así comenzó todo: de 82 combinaciones posibles, pasamos a 18; de medir en pulgadas pasamos a medir en centímetros. Y todo se simplificó gracias a este Metric Shock Sizing.

Hasta entonces, los fabricantes, entre los que destacan RockShox, Fox, Cane Creek, Suntour o Manitou, iban cada cual a su idea. Cada fabricante tenía su propia medida de casquillo y su propia longitud. Pero el caso se redujo con el Metric Shock Sizing, que dejó los tamaños de casquillos en solo 18 y las longitudes solo en 6, e hizo además una conversión del sistema imperial en pulgadas, al sistema de medición métrico, en centímetros y milímetros. Asimismo, compatibilizó estas variables.

De  modo que, de una colección a otra, de repente el cliente sabía mucho mejor qué suspensión debía elegir si quería combinar diferentes partes, que longitud era la idónea para él y qué casquillos le iban perfectos.

Scott y Giant fueron las primeras marcas de bicicletas en aplicar el nuevo estándar y, la verdad, es que vieron que la nueva forma de establecer las medidas y variables funcionaba, era más fácilmente comprensible y evitaba multitud de errores de compatibilidades (y de descontentos por parte del cliente, en consecuencia). A partir de ahí, el Metric Shock Sizing se impuso como la pólvora. Hoy, las investigaciones sobre suspensiones van por otros derroteros: buscar el ajuste automático, por ejemplo.

Trunnion llegó de la mano del Metric Shock Sizing

Y claro, de esta estandarización se derivó otra, la del anclaje superior, que se denominó Trunnion. Con Trunnion, de repente, el sistema de anclaje se localizaba en el cuerpo bruto del amortiguador, y permitía reducir su longitud. Parecía una simpleza, pero este pequeño cambio sirvió para ampliar el abanico de posibilidades una enormidad: de un día para otro, también se podía alojar amortiguadores de mayor recorrido en cuadros pequeños. Desde entonces, se podía montar un amortiguador de 205mm, por ejemplo, con el mismo recorrido o muy similar al de uno de 230mm. Es decir, al reducir la longitud extra se reduce la longitud total del amortiguador, permitiendo estos montajes en cuadros reducidos.

La nueva forma de medir los amortiguadores, con este Metric Shock Sizing y el Trunnion, mejoró la búsqueda simplificada del mejor sistema de amortiguación para los ciclistas de mountain bike.

Sin duda, si eres de la vieja guardia, recordarás las complejidades a la hora de buscar compatibilidades de amortiguadores. Algo que se acabó con ambos estándares. Hoy, Metric Shock Sizing y Trunnion están a la orden del día y parece que siempre han estado ahí, pero nada más lejos de la realidad. A veces (aunque no sea muy a menudo), el acuerdo entre los fabricantes facilita la vida a los ciclistas.

SRAM Eagle AXS, el primer grupo electrónico sin cables para mountain bike

Tras meses de rumores y espera, por fin SRAM acaba de presentar su nuevo grupo electrónico e inalambrico para mountain bike, y el primero con estas características en la historia de este deporte. El SRAM Eagle AXS llega con dos modelos, el XX1 y X01, ambos de 12 velocidades y completamente personalizables mediantes su app.

SRAM Eagle AXS, la revolución electrónica llega a la transmisión del mountain bike

Las siglas AXS hacen referencia a "access" ya que se trata del primer paso en cuanto a transmisiones electrónicas e inalambricas. Aunque se trata de un grupo nuevo que sin duda trasnsformará el mercado, lo cierto es que SRAM ha aprovechado su actual transmisión Eagle y a ella le ha adaptado toda la tecnología necesaria para convertirla en electrónica y prescinidir de cables.

El SRAM Eagle AXS cuenta de un desviador trasero, pulsador, cassette, plato y bielas. El cambio trasero incluye una batería con autonomía para 25 horas (según condiciones climáticas) y el pulsador tiene su propia alimentación mediante una pila CR2032 que suele durar unos dos años.

Para conocer el nivel de batería, el cambio tiene un sistema de luces led que avisan al usuario con un color rojo fijo cuando queda un 50% y con un parpadeo rojo cuando es hora de recargar.

El cambio está sellado contra agua y polvo con la certificación IP69K, esto se traduce en que aguanta la limpieza con equipos de agua a presión. También incluye protección ante impactos.

Si alguién pensaba que el SRAM Eagle AXS iba a ser mucho más ligero que su versión mecánica, malas noticias, solo pesa 5 gramos menos.

La verdadera revolución del SRAM Eagle AXS se concentra en el nuevo pulsador Grip Shift.  Este mando actua en dos direcciones y es el encargado de transmitir al biker la suavidad y precisión que se ha conseguido con toda la tecnología implementada en el grupo.

Con la mínima fuerza se podrán bajar y subir coronas de manera precisa y personalizada, ya que mediante la app se puede configurar el cambio para que según la presión que mantengamos en el pulsador se cambie de una en una, de dos en dos o de manera continuada.

La app AXS está disponible tanto para sistemas Android com iOS y ofrece una gran cantidad de opciones de personalización, tanto para el ajuste correcto del cambio como para configurar el pulsador a las preferencias de cada ciclista.

Otro de los puntos fuertes de este SRAM Eagle AXS es la sencillez de instalación, basta con fijar el cambio trasero al cuadro y el pulsador al manillar, enlazar y configurar los topes del cambio.

El cambio del SRAM Eagle AXS se comunica con el pulsador mediante un codigo encriptado que hace imposible que se produzcan interferencias con otros ciclistas que también lo monten.

El SRAM Eagle AXS cambia el color dorado por arcoriris

El color dorado del SRAM Eagle XX1 hizo que esta transmisión fuera reconocible a simple vista, pero ahora SRAM ha decidio apostar por una acabado que luce tonos arcoiris cuando le da la luz.

Según la propia marca, el nuevo SRAM Eagle AXS ha llegado al mountain bike para aportar precisión, rendimiento y sencillez.

Que es, ventajas y desventajas del Sistema BOOST

Durante el 2016 se ha empezado hablar de nuevo SISTEMA BOOST, esta nueva norma o tecnología, se está empezando a  montar en modelos de MTB de 2017, y se refiere sobre todo a la anchura de los bujes de las ruedas. Los que más lo van a notar son los usuarios de bicis de 29”, por la ganancia de rigidez en  ruedas y cuadro.

Pero que es el SISTEMA BOOST y donde lo vamos a encontrar.

El SISTEMA BOOST es un nuevo estándar que nos encontraremos en los ejes de las ruedas, pasando a ser el delantero de 110mm y el trasero de 148mm, esto se consigue ensanchando las alas de los bujes, 10mm para el delantero  y 6mm para el trasero.

Esto también implica que la araña de los platos se desplaza hacia afuera, para así mantener la línea de cadena.

Con este estándar los fabricantes pueden hacer cuadros con pasos de rueda más anchos, para montar neumáticos con más balón, aparte el cuadro gana en rigidez.

En los bujes traseros pasamos de los 142mm a 148mm, de esta manera se ganan 3mm por cada lado. Los radios se apoyan con mayor ángulo sobre el buje dotándolo de mayor rigidez.

Con este sistema  no podemos conbinar un buje BOOST con unas bielas que no sean de este sistema.

En este caso pasamos de un eje de 100mm a uno de 110mm, con una diferencia de 10mm, que se traduce en una rueda más rígida y ganando espacio para la rueda, pudiendo montar neumáticos más anchos.

Según SRAM una rueda de 29” es un 20% de rígida que una de 27,5” con un buje estándar de 110mm. 

Ventajas del Sistema BOOST

• Varia el ángulo de ataque de los radios consiguiendo unas ruedas más rígidas.
• Mayor eficacia de pedaleo, al ganar en rigidez.
• Los 10 mm de ganancia en la parte delantera nos permite tener un conjunto horquilla-rueda mucho más rígido y por tanto una conducción más segura y precisa.
• Deja más espacio entre vainas y rueda, lo que permite equipar neumáticos más anchos.
• Permite acortar unos milímetros las vainas, haciendo la parte trasera más corta ganando en efectividad.
• Según los fabricantes de ruedas, un modelo de 29” Boost tiene la misma rigidez que una rueda de 26”, algo muy importante para aquellas personas con presupuesto limitado que no pueden acceder a los costosos modelos de carbono.
• El Factor Q no queda afectado.

Desventajas del Sistema BOOST

• Un aumento de peso, apenas hay diferencias con respecto a un eje convencional
• No podemos adaptar este sistema a los cuadros de 142mm y 100mm.
• Cassette y bielas también necesitan haber sido concebidas para esta nueva medida de buje, ya que la mayor anchura del eje trasero afecta a la línea de cadena.
• En una bici convencional puedes utilizar una horquilla Boost, pero deberás cambiar la rueda delantera, ya que el buje es más ancho
• En caso de tener unas ruedas con ejes de 142mm y 110mm no podremos usarlas en un cuadro BOOST. Pero es posible tendríamos que hacer una serie de modificaciones para poder usarlas.
• Estamos ante un nuevo sistema, en el que las ruedas son las más beneficiadas por el aporte de rigidez, pero no solo las ruedas, los cuadros también son más rígidos, y en cuadros doble suspensión permite acortar vainas y tirantes ganando espacio para las bieletas obteniendo también más rigidez .

¿Cuáles son los beneficios de las bicicletas eléctricas?

En muchos sentidos, una bicicleta eléctrica parece ser contraria a cualquier requisito de salud, pero puede ser todo lo contrario.

Permiten el ejercicio aeróbico sostenido

Descanse un poco, especialmente si es nuevo en el ciclismo o si está buscando mejorar su ritmo. Sabemos que el ejercicio tiene una miríada de beneficios, y para ello, el gobierno de los Estados Unidos recomienda que todos hagamos al menos 2.5 horas de ejercicio aeróbico de intensidad moderada por semana.

Sin embargo, también sabemos que Roma no se construyó en un día. Así que para aquellos de nosotros que necesitamos un pequeño impulso para ayudarnos a hacer que esos objetivos sean sostenibles, las bicicletas eléctricas hacen que el ciclismo sea posible para una gama mucho más amplia de personas, proporcionando asistencia en las subidas y dando más opciones de rutas largas.

Esto se aplica tanto si se utilizan para ir al trabajo como para hacer ejercicio. De cualquier manera, le permite ir más lejos y por más tiempo. Los resultados muestran que las personas que usan bicicletas eléctricas están haciendo más ejercicio del que harían de otra manera. A pesar de la ayuda adicional, el efecto en cadena es que han mejorado su condición aeróbica y tienen menos grasa corporal.

Más gente en bicicleta, más tiempo

Un estudio realizado en Noruega demostró que las bicicletas eléctricas hacen que la gente ande en bicicleta más tiempo y con más frecuencia. Eso significa cambiar los viajes cortos en coche por el transporte en bicicleta, además de ser más propensos a salir a dar un paseo tranquilo.

El resultado es que no sólo es bueno para la salud y el bienestar individual, sino que también es positivo para el medio ambiente. En el mundo del ciclismo, el aumento del número de ciclistas también significa que se fomenta una mayor infraestructura para los ciclistas en su conjunto. Eso significa más duchas en la oficina, mejores carriles para bicicletas, y así sucesivamente.

El hecho de que el ciclismo sea más fácil de hacer en distancias más largas y más manejables como resultado de ello también se ha demostrado en estudios que aumentan la probabilidad de un cambio de comportamiento sostenido en los usuarios. Aquellos que se han pasado al ciclismo utilizando una bicicleta eléctrica han encontrado que la transición de otros modos de transporte es más fácil y, como resultado, es más probable que la mantengan en marcha, lo que ha sido un gran desafío para las campañas de mejora de las estadísticas de salud.

Mejor salud mental

Particularmente para aquellos que buscan cambiar hábitos y empezar a hacer más ejercicio, la ayuda que proporciona una bicicleta eléctrica facilita la transición de otros modos de transporte para los nuevos usuarios. Estás tomando aire fresco, estás haciendo ejercicio y lo haces por ti mismo.

El resultado es que la gente aumenta su confianza con el ciclismo de manera mucho más efectiva y, como se ha dicho antes, es más probable que continúen sus niveles de ejercicio, lo que a su vez también es bueno para la salud mental.

Mucha gente puede no haber andado en bicicleta desde la infancia, y una bicicleta electrónica puede hacer que empezar a andar en bicicleta de nuevo sea mucho menos intimidante. También puede ayudar a cualquier persona que regrese al ciclismo después de cualquier problema de salud, a practicar el deporte sin ejercer una presión excesiva sobre su cuerpo, lo que le permite mejorar su forma física y el factor de sentirse bien.

Las bicicletas electrónicas hacen que el ciclismo sea más inclusivo

Cualquier amante del ciclismo podrá ensalzar las virtudes de una buena bicicleta, pero ¿qué pasa con la barrera de entrada a medida que envejeces o si tienes algún problema de salud?

Para alguien que regresa al ciclismo después de una lesión o cirugía, puede ser un verdadero desafío físico y fallar, o encontrarla más difícil que antes, puede desanimar a alguien de por vida. Las bicicletas eléctricas permiten a más personas a tomar o continuar en bicicleta en la vida mucho más tarde, que es un factor enorme en la mejora de la salud en la vejez.

No sólo eso, sino que la capacidad de hacer ejercicio también puede ayudar a recuperarse de lesiones y problemas de salud, lo que significa que los méritos son dobles. Las bicicletas electrónicas te permiten pedalear más, y cuanto más hagas, más podrás hacerlo.

Recuerda: Nosotros amamos el ciclismo!

Tecnología para hacerte visible en la bicicleta

El sistema más sencillo que puede utilizar un ciclista para que el resto de usuarios pueda detectar su presencia con tiempo suficiente para reaccionar es, sin duda, ponerse prendas o marcas reflectantes. 

De hecho, la normativa de circulación obliga a utilizar material reflectante cuando se circula en bici por la noche, con condiciones meteorológicas adversas o por túneles. Este material, que brilla en la oscuridad y es visible a una distancia de 150 metros, se encuentra en chalecos, brazaletes, cazadoras cortavientos, catadióptricos en pedales, en las ruedas… También es obligatorio conectar las luces de posición de la bicicleta (blanca en la parte delantera y roja en la trasera) cuando se circula por una vía interurbana. Estas luces de posición deben de ir acompañadas de un catadióptrico no triangular del mismo color.

No cumplir esta normativa del Reglamento General de Vehículos (España) conlleva una multa de 200 euros. Cuando te subas sobre una bici trata siempre de ponerte prendas que no sean oscuras, preferentemente colores claros y llamativos. La tecnología evoluciona también para el sector de las bicicletas por lo que en el mercado podemos encontrar sistemas más sofisticados para aumentar la visibilidad de estos vehículos y de los propios ciclistas. Por ejemplo, los 'revolight' que es un sistema de leds blancos y rojos que van instalados en las ruedas y se iluminan cuando están en movimiento.

Desde Irlanda del Norte llega el sistema 'See.Sense ICON', una luz inteligente con sensores que controla la aceleración de la bici, su orientación y las condiciones ambientales del entorno. En función de estos parámetros se ilumina con mayor o menor intensidad, y más o menos deprisa. 

También en 2015 Volvo, fabricante pionero en tecnologías para mejorar la Seguridad Vial, presentaba un spray reflectante para ciclistas. Se llama 'Life Paint', y este aerosol se puede aplicar sobre prendas y elementos de la bicicleta, es transparente y lavable y no afecta al color. Su efecto reflectante se mantiene durante una semana, una opción muy práctica para que los ciclistas sean más visibles en circunstancias de baja visibilidad.

Tampoco está de más utilizar un buen timbre o bocina de bicicleta para llamar la atención del resto de conductores cuando nos aproximamos a cruces o tenemos que realizar algún giro; o colocarte una linterna de cabeza sobre el casco de la bicicleta. Todas las medidas son pocas cuando hablamos de aumentar la seguridad.

Todo lo que necesitas saber sobre la fibra de carbono

En el mundo del ciclismo, hablar de gama alta es hablar de fibra de carbono. Tanto los cuadros de las bicicletas más avanzadas de cada fabricante, así como los componentes más ligeros del mercado (véase ruedas, manillares, tijas, bielas, etc) están fabricados con este material. ¿Qué es la fibra de carbono? ¿Cómo se fabrica? ¿Qué ventajas tiene con respecto a otros materiales? A continuación, todo lo que hay que saber.

La fibra de carbono es un material compuesto por átomos de carbono que forman una fibra muy delgada (de 5 a 10 micrones), con un grosor inferior al diámetro de un cabello humano. Estas fibras se trenzan entre sí para crear hilos muy resistentes y ligeros, que unidos a otros cientos de hilos, dan forma a las telas de fibra de carbono: el material base de construcción.

Las telas (o capas) de fibra de carbono son, en origen, piezas flexibles extremadamente moldeables. Explicado de forma muy básica, para dar forma a las distintas piezas que forman una bicicleta, las capas de fibras de carbono se colocan en un molde y, mediante la acción de resinas termoplásticas o termoestables y un proceso de presión y vacío, se adaptan las capas superpuestas a la forma del molde compactando la resina, dando lugar a una pieza de carbono lista para el acabado final.

Aunque parece un proceso sencillo, lo cierto es que el rendimiento de la pieza final de carbono depende de la disposición y trenzado de las capas de fibras de carbono que la forman y del tipo de carbono empleado. Las fibras de carbono son unidireccionales, siendo trabajo de cada fabricante el disponer estas fibras de tal manera que ofrezcan una mayor o menor rigidez, flexibilidad y resistencia dependiendo de la zona y de las necesidades de la pieza fabricada.

Precisamente es este laborioso proceso de ingeniería el responsable de que muchas de las imitaciones presentes en el mercado, sobre todo el asiático, no cumplan con las directrices de calidad y garantías de las piezas originales. Un cuadro de carbono original puede estar formado por múltiples capas de diferentes tipos de carbono dispuestas en otras tantas direcciones, con grosores y trenzados variables de acuerdo a los estudios previos realizados por el departamento de ingeniería de la marca.

Por el contrario y como norma general, un cuadro de imitación suele ser una copia de carbono muy parecida al original, salida de un molde con la misma forma pero carente de la disposición de las fibras de carbono del modelo copiado, así como de los múltiples grosores internos que pueden darse. Obviamente, el material empleado tampoco es el mismo, empleándose en la mayoría de imitaciones fibras de carbono y resinas de peor calidad.

¿Qué ventajas ofrece la fibra de carbono con respecto a otros materiales? Fundamentalmente, un equilibrio insuperable entre ligereza y resistencia. Otras ventajas añadidas del material son su baja densidad, capacidad de aislamiento térmico, elasticidad, conservación de la estructura ante la temperatura y resistencia a la corrosión, unos aspectos difícilmente superables por otros materiales. ¿Qué inconvenientes? Obviamente, un precio más elevado debido al laborioso proceso de fabricación que tiene detrás, además de una mayor complejidad para reparar zonas de carbono dañadas.

La fibra de carbono es cinco veces más fuerte que el acero pero más ligera que el aluminio. Está principalmente compuesta de átomos de carbono que se unen entre sí para formar cristales. Así consiguen ser muy resistente con poco volumen.

Aunque es cierto que la gran mayoría procede de Taiwan y China -ya lo vimos con los cuadros de imitación-, también hay algunas fabricas dedicadas a la fibra de carbono, que están situadas en Francia, EE.UU. Aunque el principal uso de esta fibra de carbono es para materiales aeroespaciales, también se utiliza, a menor escala, como si fueran tubos de metal.

El 90% de fibra de carbono que se produce en el mundo proviene solo de seis empresas distintas: Toray, Toho Tenax, Mitsubishi Rayon, Zoltek, Hexcel, y Cytec. Las tres primeras producen más de dos tercios de la fibra de carbono mundial y tienen sede en Asia, las otras tres producen menos de un tercio y se encuentran en EE.UU.

Hay más de un tipo de fibra de carbono y según el tipo de componente al que vaya dirigida se utilizara una u otras. Los cuadros Berria de alta gama por ejemplo se fabrican con TeXtreme, una fibra de carbono de altísima calidad, mientras que los cuadros falsos de fibra de carbono se realizan con fibras de baja calidad.

La fibra de carbono es muy resistente y muy ligera pero sin embargo aún precisa de mano de obra humana. Para fabricar cualquier cuadro o componente que incluya fibra de carbono es necesario que un operario le haya dado forma a previamente a la fibra.

El gran problema de la fibra de carbono: La eco-movilidad está cada vez más de moda. Son muchos los usuarios que se deciden a utilizar las bicicletas de carbono en su día a día por ser responsables con el medio ambiente, incluso las corporaciones municipales, históricamente reacias a favorecerla en muchos países, llevan años dando pasos en esa dirección.

Pero, ¿Es el ciclismo realmente una opción no contaminante? En su uso sí, pero el proceso que lleva a su fabricación está lejos de cumplir con esos estándares en muchos casos. Te contamos por qué.

Nubes oscuras sobre las ciudades a causa de la contaminación, cantidades ingentes de agua y electricidad empleadas para moldear y unir el carbono, mano de obra en condiciones extremas obligada a trabajar con resinas tóxicas, residuos de carbono arrojados al océano... Un panorama desolador para una conciencia responsable y ecológica como la de los ciclistas.

Review del Casco POC Tectal

Fundada en Suiza en el año 2005, POC se trata de una marca orientada a la fabricación de cascos de esquí, alcanzó en 2006 la fama y el reconocimiento internacional cuando la esquiadora Julia Mancuso obtuvo la medalla de oro en los JJOO de Turín llevando un casco y gafas de esta marca.

A partir de ese momento POC adquirió el compromiso de salvar todas las vidas que fuera posible, elaborando productos de protección a otras disciplinas, como es el caso del ciclismo de montaña. En la actualidad, además de cascos, POC fabrica rodilleras, espinilleras, petos, guantes, maillots, máscaras en una amplia gama de productos orientados a la protección del deportista.

Poc Tectal no solo destaca por su amplia tecnología en favor de la seguridad del ciclista sino también por sus detalles; como la sujeción trasera para las gafas de máscara, la visera movible para distintas alturas, numerosas aberturas de ventilación, el regalo de una bolsa POC para transportarlo, las cómodas cinchas laterales que se ajustan de forma natural a las orejas y cuello o los tres diferentes colores a elegir (blanco/naranja, gris/azul o negro/turquesa).

Cuenta con revestimiento de EPS reforzado, ofreciendo una gran protección contra los impactos. El nuevo material para la carcasa exterior M Forge asegura una mayor resistencia a los impactos múltiples, mayor durabilidad y un casco más ligero. Mayor protección en las sienes y en la parte posterior de la cabeza respecto a los cascos de MTB convencionales.

Con unas rejillas de ventilación considerables asegurando una buena disipación del calor. Esta diseñado para que, si utilizas gafas de máscara se adapte perfectamente manteniendo bastante espacio para que no agobien en exceso.

Aparentemente su diseño nos puede gustar más o menos pero sería un error quedarnos exclusivamente con la estética del Poc Tectal Race, ya que merece la pena profundizar y hablar de sus alucinantes características tecnológicas.

POC sigue incluyendo tecnología punta para aumentar nuestra seguridad. En este caso, el Tectal Race incluye la tecnología RECCO, la cual se basa es un reflector situado en la parte trasera del casco que permite a los rescatadores profesionales localizarnos mediante detectores RECCO. Como bien nos advierten, la tecnología RECCO no evita los accidentes ni garantiza la localización ni la supervivencia del deportista, sino que es nuestro sentido común y el respeto a las normas los que las previenen. Sin embargo, no cabe duda que es muy positivo contar con este avance tecnológico.

La poliamida es un material muy resistente al impacto y con una alta capacidad de absorción de energía, por ello POC ha incluido estratégicamente las fibras de aramida justo por debajo de la cubierta exterior del casco. El resto del casco está construido en poliestireno reforzado (EPS) el cual junto con la poliamida le aporta el equilibrio perfecto entre protección ante impactos y ligereza.

Todos los modelos de cascos están testados en los laboratorios de POC siendo sometido a grandes impactos y golpeos, dando unos resultados excelentes en la integridad de la construcción de los cascos.

Puesto que la higiene del casco también es importante, POC añade un sistema de control del olor llamado Polygiene, basada en la sal de plata, la cual actúa contra las bacterias que producen los malos olores en la ropa deportiva.

Características importantes:

• Excelente sistema de ventilación, eficiente y óptimo,  para el mejor confort del rider durante los entrenamientos.
• Forro EPS con lo que se conseguirá un elemento que garantizará una gran protección.
• Sistema de ajuste para una buena sujeción del casco además de cómoda.
• Mayor cobertura en la zona de la nuca para mantener al ciclista mejor protegido.
• Visera ajustable.
• Reflector RECCO.

El POC Tectal se distribuye en tres tallas:

• XS/S: 51-54cm (320gr)
• M/L: 55-58cm (350gr)
• XL/XXL: 59-62cm (370gr)

Ventajas y desventajas de la tija telescópica

Aunque desde el primer día fue una magnífica idea han tenido que pasara unos años hasta que la tija telescópica ha calado de verdad en el mountian bike. Esta tija nos permite bajarla y subirla en movimiento y por lo tanto adaptar por completo nuesta bici a según que tipo de conducción o terreno. Si aún no tienes claro si necesitas o no una tija telescópica aquí te contamos sus pros y sus contras.

Cuando salieron las primeras tijas telescópicas el hype fue muy grande pero su peso era elevado y el funcionamiento no fue tan perfercto como se esperaba. Por este motivo su uso se redujo a bikers de DH o Enduro en los que el peso no era determinante. Sin embargo con el paso del tiempo los modelos se han ido perfeccionando y ahora son muchos los que la llevan, incluso en modalidades tan exigente como el XC o XCM, entonces ¿cuales son las ventajas y desventajas de las tijas telescópicas?

Ventajas de la tija telescópica 

Las dos principales ventajas por las que deberías decidirte a montar una tija telescópica son que ofrecen una mayor seguridad y control. Desde el manillar podrás bajar o subir el sillín de tu mountain bike y anticiparte a obstáculos o zonas complicadas en la que la tija solo entorpece tus movimientos y pone en riesgo el equilibrio. 

Con la tija abajo podrás pasar por zonas por las que antes solo eras capaz de pasar andando.

Desventajas de la tija telescópica

Los contras de las tijas telescópicas son los mismos desde su invención, el peso y el mantenimiento, pero con el paso del tiempo se han mejorado muchísimo. Ahora mismo las ventajas que ofrece una tija telescópica justifican con creces el aumento de peso que suponen, incluso para bikers de XC. Está sucediendo lo mismo que en su día con las horquillas con suspensión, suponían más peso y mantenimiento pero permitían ganar más tiempo del que lastraban. 

A nuestro juicio si el precio no es el problema, creemos que la tija telescópica es un buen elemento para cualquier aficionado al mountain bike. El peso no debería ser un problema y el mantenimiento es algo con el que cualquier biker sabe que tiene que convivir.

Visto en | Brujulabike.com

Equipos electrónicos para el ciclismo

En el mundo del ciclismo, sobre todo si se practica profesionalmente, la utilización de estos tipos de equipos es imprescindible y necesaria durante la ruta, recorrido o entrenamiento, además de que todos ellos son adaptados a un tamaño confortable y adaptable a tu muñeca. 

Sensores:

Este equipo en particular se caracteriza por medir la cadencia, lo que se refiere a la medición de las revoluciones o pedaleos por minutos. El número promedio estable para los ciclistas es 90rpm, y al mismo tiempo también se encarga de calcular la velocidad alcanzada mediante se está en movimiento con la bicicleta.

Pulsómetros:
Podría decirse que este es el aparato mayormente utilizado por los ciclistas, y el entrenamiento arduo por zona de frecuencia cardíaca ha revolucionado en el mundo del deporte, especialmente en actividades de resistencia como lo es el ciclismo. Anteriormente, estos equipos eran cintas pectorales por lo que a las personas le resultaba un poco incómodo de utilizar. Sin embargo, hoy en día se han rediseñados y adaptados a tu tamaño mucho más pequeños para poder utilizarlos en la muñeca.

Relojes y monitores:

Para mejorar tu rendimiento, agilidad y velocidad estos equipos son ideales para comenzar a implementarlos en tus rutinas y ejercicios de ciclismo, esta es una opción ideal para poder determinar el progreso de tu entrenamiento. Estos equipos son súper cómodos y versátiles ya que particularmente cuentan con un reloj GPS y un pulsómetro para monitorizar tu actividad mientras estás en la bicicleta.

Todos estos equipos se relacionan, inclusive se pueden encontrar varios de ellos en uno mismo, brindándole al ciclista la facilidad de mantener el control de toda actividad y entrenamiento que esté realizando durante la práctica de ciclismo. Estos productos son mayormente seleccionados por aquellos que toman el ciclismo como deporte, o lo practican profesionalmente, ya que el entrenamiento y capacitación son puntos clave y esenciales para poder adaptarse a la velocidad que el ciclismo requiere, además, de poder aprender a como ir equilibrando la estabilidad física con este deporte, de manera que se pueda ir incrementando la dificultad en la práctica y poder subir de nivel.

Visto en | http://www.hidrocalidodigital.com

Lubricantes especializados para Bicicleta

Los lubricantes especializados tienen avanzada tecnología y están diseñados con componentes especiales que alargan la vida útil de la cadena, piñones y platos. A continuación, los expertos de las marcas de lubricantes WD-40 Bike y Finish Line, mencionan varios tipos de aceites especiales que el rider puede aplicar a la bici, dependiendo del tipo de ciclismo que practique y las condiciones de los lugares en los que monta.

LUBRICANTES WD – 40 BIKE

Lubricante All conditions (Todas las condiciones)

Este aceite en Spray evita acumulación de suciedad en zonas polvorientas, en condiciones secas, de barro o húmedas. Se puede aplicar en la cadena, los descarriladores, los cambiadores y es un producto biodegradable que no va a afectar al medio ambiente.

Lubricante Wet (Húmedo)

Para condiciones mojadas o de barro, después de su aplicación este no se seca, formando una capa protectora, que hace que haya una excelente lubricación y que el barro no se introduzca dentro de la cadena prolongando su vida útil; también repele la humedad y la suciedad.

Lubricante Dry (Seco)

Para condiciones secas y áridas; forma una capa que evita la fricción de la arena con la cadena extendiendo

su vida útil; además evita que se acumule la arena en los eslabones de la cadena y la transmisión.

LUBRICANTES FINISH LINE

Lubricante de cerámica

La principal característica del lubricante de cerámica es que cuando se usa con regularidad, amplía la vida útil de los componentes de la bici, en particular de la cadenilla, y asegura máxima eficacia del funcionamiento de la transmisión.

Lubricante Wet (Húmedo)

Es un lubricante para condiciones húmedas, es resistente a cualquier tipo de clima, puede durar hasta 160 kilómetros en condiciones de barro o de lluvia y no necesita que se aplique constantemente; además es un aceite sintético que reduce la fricción y hace más fuerte a la cadena. Para usarlo no es necesario tener la cadena limpia.

Lubricante cera

Es para condiciones de polvo extremo, ofrece una película de cera muy limpia, totalmente seca, no genera ningún tipo de residuo, no se ve la cadena húmeda, y no atrae contaminantes, como la tierra, el polvo, el agua,

o residuos. Optimiza la limpieza de la cadena, la maximiza.

Lubricante Dry (Seco)

Para condiciones secas, este aceite es importante usarlo con la cadena limpia, porque de lo contrario no funciona. Proporciona una excelente lubricación sin atraer una gran cantidad de polvo; tiene unas cualidades que lo hacen más penetrante para lubricar la cadena, pero requiere de un uso más continuo.

Lubricante 1-Step (1-paso)

Al mismo tiempo limpia y lubrica, no es necesario que para aplicarlo tenga la cadena limpia; penetra y elimina la suciedad y deja en la cadena una capa de lubricante. Genera una recubrimiento que protege los eslabones, que son los que van pasando por los piñones; mientras más lubricados estén los eslabones van a reducir la fricción y a mejorar el funcionamiento de la transmisión.

En el mercado se pueden encontrar productos complementarios a los lubricantes como: desengrasantes, limpiadores de cadena, cepillos y el chequeador de cadena, para medir su desgaste.

NiteRider, una de las mejores lámparas para MTB

Un accesorio indispensable para ciclismo es un buen juego de luces.

Las luces para bicicleta pueden ser divididos en dos grandes grupos, las luces para uso urbano/ruta y las luces para montaña. Las de montaña son mucho más luminosas y no son aptas para uso en ciudad, donde puedes encandilar a los demás usuarios.

La potencia luminosa | Existen luces que únicamente tienen la finalidad de hacerte visible, recomendada para cuando circulas por calles suficientemente iluminadas. La segunda categoría se conforma por luces con la potencia y haz adecuado para alumbrar tu camino.

La montura | Una buena montura para ciclismo urbano es aquella que te permite montar y desmontar las luces de manera rápida y sencilla. Algunas monturas se fijan a la bici con abrazaderas con tornillo (muchos sin necesidad de herramientas), y la lampara se fija a través de sistemas de liberación rápida. Otras se abrazan al manubrio o poste del asiento utilizando monturas de silicon.

El interruptor | Un buen interruptor es aquel que te permite encender, apagar y cambiar de modo de manera sencilla. Además previene que la lampara se encienda por accidente al estar en tu mochila y desperdiciar la batería.

El haz de luz

Es importante que el haz de luz no sea demasiado amplio (especialmente en las lamparas de más de 100 lm para evitar encandilar a las demás personas que circulan por los caminos.

Historia de NiteRider 

NiteRider comenzó por accidente y por necesidad. Tom Carroll, un atleta fanático y un hombre al aire libre del sur de California tuvo un problema. El mejor surf alrededor era mejor por la noche, después de que la multitud se había ido a casa. Como no había nada remotamente utilizable para iluminar las olas, Tom tuvo que diseñar una solución desde cero.

Constructor y diseñador de oficio e inventor por pasión, Tom estaba obsesionado con hacer que sus luces fueran las mejores. Su segundo intento definió todo lo que debía ser una luz para "deportes extremos": impermeable, muy brillante, liviana y con manos libres . Lo que descubrió es que no solo funcionaba para el surf, sino también para los largos recorridos en bicicleta que accedían a esos descansos perfectos y escondidos.

Tom y su esposa Verónica (La cual conoció en un viaje a México) construyeron NiteRider en la mesa de su cocina, trabajando duro todo el día y luego volviendo a casa para diseñar, armar y enviar sus luces por la noche. Hasta el día de hoy, todavía ejecutan NiteRider, diseñando y construyendo las luces con la misma atención meticulosa a los detalles para garantizar que sus clientes tengan el mejor producto disponible.

Tom todavía responde el teléfono, escucha las necesidades de sus clientes y los ayuda con el servicio. Viven el estilo de vida de NiteRider y saben lo importante que es la calidad y el rendimiento ... Para ellos, NiteRider no es solo un negocio, es personal.

NiteRider es una empresa con sede en los EE. UU. Y se enorgullecen de diseñar, probar y ensamblar cada lámpara en sus instalaciones con sede en San Diego.

Ser propietario de una lámpara NiteRider es una inversión, y respaldamos esa inversión con una tradición de 28 años de proporcionar a cada cliente un servicio de atención de clase mundial.

Qué presión hay que llevar en las llantas de MTB

Una de las grandes preguntas del Mountain Bike es siempre ¿qué presión debo llevar en las ruedas? No existe una fórmula mágica, pero te dejamos unos cuantos consejos que te ayudarán a encontrar la presión ideal para tus neumáticos.

El Mountain Bike es un mundo que se ha ido especializando hasta límites insospechados. Atrás quedaron los tiempos en los que la rueda se hinchaba “a ojo” y se calibraba apretando con la mano hasta que quedase dura. Hoy en día, que en función de la ruta del día, regulamos SAG de horquillas y amortiguadores, elegimos un neumático u otro, y hacemos mil ajustes, no podemos olvidarnos de llevar la presión apropiada de las ruedas.

Si hacemos las cosas mal corremos un doble riesgo, una rueda excesivamente hinchada, además de que es más fácil de pinchar y se incrementa el riesgo de reventón, será más rebotona y peligrosa en las curvas y zonas rotas. Sin embargo, si llevamos la presión muy baja, además de lastrarnos innecesariamente, implica cierto riesgo de destalonar o de flanear en las curvas haciendo la bicicleta ingobernable.

Antes de nada, lo primero que debemos saber es el rango de presión que admite cada cubierta. En Michelin, por ejemplo, los neumáticos más habituales para usar con cámara de 29x2.25 las presiones que acepta son entre 1,8 y 4 bar (de 29 a 58 psi), mientras que Continental en la misma medida y neumáticos similares son de 3,5 a 4,5 bar (entre 50 y 65 psi).

El uso para el que esté destinado el neumático influye también mucho en la presión que acepta, básicamente por su construcción. No es lo mismo un neumático XC, pensado para ser muy ligero y que irá más inflado para que el rozamiento sea menor, que uno de Enduro que, además de ser más robusto en toda su estructura, llevará algo menos de presión para tener mayor capacidad de absorción de impactos sin que llegue a reventar. De esta forma, el tipo de neumático y sus dimensiones nos va a dar el primer rango de medidas que debemos tener en cuenta, cuanto más estrecho y cerca del XC, mayor presión llevará.

Otro factor que nos marcará este rango es si llevamos cámara o es tubeless, ya que los neumáticos tubeless admiten presiones menores (los flancos están más reforzados y mantienen la estructura del neumático con menos cantidad de aire) que las cámaras, con las ventajas (mejor tracción y agarre) e inconvenientes (lastran un poco más) que esto supone.

Calcular la presión en función de nuestro peso

El siguiente factor que tenemos que valorar es nuestro peso y tipo de bicicleta, ambos en conjunto. Y cuando decimos nuestro peso es con todo el equipo puesto (casco, mochila de hidratación cargada, etc.), ya que supondremos la práctica totalidad del peso que van a soportar las ruedas (la bicicleta sólo supone el 10-15% del peso total).

Aquí no hay fórmulas mágicas que nos lo determinen. Existen algunas aplicaciones (como iTire de Vittoria) que te ayudan a calcular la presión en función de todos los parámetros que hemos visto, pero lo único que realmente funciona es la prueba de ensayo y error. Es decir, que probemos el mismo recorrido con diferentes presiones hasta encontrar la que nos gusta.

Visto en: | MTBPro

Radios de intercomunicación... Muy importantes..!!!

Estimados... El uso de radios es muy importante, en Dirt Riders los empezamos a usar para un mejor control del grupo con la comunicación entre guías y barredoras, nos ha ayudado mucho y lo recomendamos ampliamente para sus rodadas, pero existe un problema, desgraciadamente hay gente que aún no sabe usar los radios, se les olvida avisar de su posición o reportarse cada cierto tiempo aún con instrucciones previas. El radio es una responsabilidad y una seguridad para uno mismo, así que no es suficiente con tenerlo colgado, hay que darle buen uso.

Con un radio puedes ayudar mucho en caso de un accidente grave o rescatar a una persona que esté perdida en una brecha equivocada, algún accidente, emergencia o aviso de desviación de la ruta. Hay que cuidar que tenga la carga suficiente porque suele suceder que cuando más lo necesitas, éste ya no tiene alcance o batería baja, además que es muy agradable estar comentando y recibiendo mensajes a cerca del camino que estamos rodando.

Existen radios contra agua y de mayor alcance que otros pero siempre hay que tener el cuidado de probarlos antes de salir a rodada y que sirvan entre diferentes marcas y modelos.

Las personas siempre desearon estar comunicados y es por eso que nacieron los radios comunicadores. Veamos algunos modelos y cuáles son sus usos más frecuentes. Los comunicadores portátiles o también llamados walkie-talkie o transmisor-receptor portátil o radiocomunicador, es un pequeño dispositivo que permite la comunicación entre dos personas distantes, mediante la emisión y recepción de ondas de radio, en diferentes frecuencias según sea el caso.

Se caracteriza principalmente por incluir un canal semi dúplex, es decir, solo una radio está en condiciones de transmitir por vez, aunque su señal puede ser recibida simultáneamente por muchas radios) y un interruptor denominado “push to talk”, que da comienzo a la transmisión.

Los radios comunicadores comúnmente son parecidos a un celular, pero ligeramente más grandes y con una antena que sobresale por la parte superior. En lugares donde el celular pierde calidad de señal, los comunicadores portátiles son una muy opción para mantenerse comunicados. El primer radiocomunicador fue creado por la empresa Motorola en 1940.

Los comunicadores portátiles son limitados a unos pocos vatios de salida y con una pequeña antena, lo que conlleva a tener una zona de comunicación hecha a mano, reducida y bastante corta. En muchos casos no exceden la distancia del horizonte visual en campo abierto, y mucho menos alcance poseen en la ciudad, en donde, edificios y construcciones complican las comunicaciones entre estos dispositivos.

La solución para este tipo de problemas se encontró empleando repetidores localizados en puntos altos dentro del área de cobertura deseada. Este repetidor recibe la señal debilitada, en una determinada frecuencia, y la retransmite, con mayor potencia y mejorada. Este sistema se puede ampliar a cientos de kilómetros, al utilizar varias repetidoras en conjunto.

Por Lalo Paredes | Dirt Riders MTB Club